Изготовление двери из массива


Главная
Фундамент
Цоколь
Отмостка
Стены из кирпича и бетона
Стены из дерева
Перегородки
Крыша
Рулонная кровля
Стальная кровля
Кровля из черепицы
Шиферная кровля
Теплоизоляция крыши
Основания для пола
Пол из фрезерованных досок
Линолеумный пол
Пол из керамической плитки
Ковролин
Потолок
Окна
Терраса и веренда

Такую дверь может сделать любой начинающий строитель, умеющий держать в руках молоток и пилу. Она состоит из 5—8 сплоченных на шкантах сухих досок с отфугованными кромками (рис. 24, а). Для сплочения двух досок достаточно5—6 шкантов из твердых пород дерева. Шканты и кромки досок склеены клеем ПВА под давлением в клиновом прессе.

Для внутренних дверей лучше всего подходят доски толщиной 25мм, а для входных — толщиной 40мм.

Сначала из выбранных досок нарезают заготовки нужных размеров. Если доски нестроганые, проходят одну их пласть рубанком, доводя одновременно заготовки до нужной толщины. Строгают одну кромку и опиливают заготовки до нужной ширины.

Для разметки положения шкантов желательно иметь разметчик — отрезок дюралевой тавровой (Т-образной) рейки 1 (рис. 24, б). Один (начальный) конец рейки окрашивают или помечают любым удобным способом. В рейке просверлены два отверстия диаметром 2,5—3,0мм, расстояния между которыми выбирают таким образом, чтобы на доске было 5 или 6 шкантов. В кромке доски сверлят через разметчик первое отверстие (рис. 24, в) на глубину чуть больше половины длины шканта. Вставляют в это отверстие, не убирая разметчика, подходящий по диаметру гвоздь и сверлят второе отверстие. Передвигают разметчик на второе положение, фиксируют его гвоздем, сверлят третье отверстие и т. д. Во второй доске сверлят отверстия, прикладывая разметчик другой стороной, чтобы отверстия попарно совпадали (рис. 24, г).

Окончательно отверстия рассверливают под диаметр несколько меньший, чем диаметр шканта (чтобы он входил с небольшим натягом). Этот диаметр зависит от толщины доски: для досок толщиной 20мм подойдут нагели диаметром 10мм, а для более толстых — диаметром 13мм. Шканты ставят на клей ПВА в одну кромку каждой доски так, чтобы направляющие концы шкантов были снаружи. Затем выступающие концы шкантов и кромки сплачиваемых двух досок намазывают клеем. Плотно сбивают их киянкой и стягивают в клиновом прессе (рис. 24, д). Первую сплоченную пару досок выдерживают не менее 8ч, затем наращивают третью доску, стягивают все в клиновом прессе и т. д.

Снаружи дверь может иметь декоративную окантовку из фигурного штапика или сплошную облицовку из фанеры или ДВП. С внутренней стороны на ней имеются планка для установки замка, задвижки, ручки и т. п., а для прочности — две накладки (так называемая сдвоенная обвязка). Эти накладки делают из отрезков доски и устанавливают на шурупах, по два на каждую доску двери.

Сплоченную высохшую дверь обрезают (выравнивают) с двух торцов по угольнику. На торцах вверху и внизу ставят на клею и прибивают рейки (по два гвоздя на каждую доску двери). Снаружи прибивают окантовку. Дверь готова. Навешивают ее так, чтобы петли приходились на торцы накладок.

При тщательном выполнении такие двери не перекашиваются, однако склонны к поперечному короблению и оседанию на петлях. Степень деформации зависит от породы дерева, сорта древесины, влажности и толщины используемого пиломатериала, а также от аккуратности сборки двери. Поэтому дверь, которая будет находиться в неблагоприятных климатических условиях, лучше делать из шпунтованных досок по следующей технологии.

У заготовленных досок строгают одну кромку и опиливают до нужной ширины. На одной из кромок каждой доски выбирают паз, а на другой — соответственно вырезают гребень (или четверть под соединение вполдерева). Смежные доски соединяют двумя нагелями длиной 50мм из твердых пород дерева. Отверстия под нагели следует сверлить на уровне будущих петель — примерно в 330мм от верхнего края и в 180мм — от нижнего. Просверлив отверстия, на заготовки наносят защитное покрытие или грунтовку, если дверь будет окрашена.

Собирают дверное полотно на плоской поверхности, вставив нагели в отверстия. Нагели не проклеивают и не стягивают доски струбцинами. Чтобы зазоры между досками были одинаковыми, между ними вставляют мерные прокладки, формируя компенсационные швы.

Учитывая будущее расположение фурнитуры, на заднюю сторону двери укладывают обвязки. Обвязки могут быть не только двойными, как в предыдущей конструкции, но и тройными, а также Z- или Х-образными (рис. 24, ж). Проверяют прямоугольность и плоскостность двери, а затем прижимают обвязки струбцинами. Обвязки к двери не приклеивают, а используют металлические крепежные изделия, позволяющие древесине свободно расширяться и сжиматься. При сборке дощатых дверей обычно используют четыре типа крепежа: длинные гвозди с широкой шляпкой, шурупы для сухой штукатурки, шурупы с потайной головкой или болты с квадратным подголовком, придающие двери более солидный вид. Во всех случаях в обвязках сверлят отверстия чуть большего, чем крепеж, диаметра, что обеспечивает свободное движение полотна двери и предотвращает его коробление. Выступающие концы гвоздей лучше всего подгибать дважды, чтобы они вошли в доски, обеспечив плотное соединение (рис. 24, е). Закрепив обвязки, убирают дистанционные прокладки.

Чаще всего дощатые двери навешивают на петли с длинными, прочными картами или двустворчатые торцевые петли. Размер их должен быть таким, чтобы шурупы можно было вворачивать в кромку двери, а не в торцевые грани обвязок, где они не будут держаться. В некоторых случаях лучше использовать полуврезные петли, в которых одна карта крепится на дверь, а вторая врезается в обвязку дверной коробки.

Далее

Вернуться к оглавлению
Саморезы киев. Все виды саморезов ТК Технокомплект.

Строим дом своими руками