Оконные коробки


Главная
Фундамент
Цоколь
Отмостка
Стены из кирпича и бетона
Стены из дерева
Перегородки
Крыша
Рулонная кровля
Стальная кровля
Кровля из черепицы
Шиферная кровля
Теплоизоляция крыши
Основания для пола
Пол из фрезерованных досок
Линолеумный пол
Пол из керамической плитки
Ковролин
Потолок
Окна
Терраса и веренда

Коробки для кирпичных, бетонных, шлакобетонных и т. п. зданий изготовляют из брусков или толстых досок и соединяют на прямых сквозных шипах. Количество шипов зависит от ширины брусков, но должно быть не менее двух. Коробки могут быть одинарными и двойными, то есть на один или два переплета. Коробки на один переплет легче, но устанавливать их тяжелее, чем коробки на два переплета.

Для рубленых бревенчатых или брусовых стен оконные коробки — так называемые колоды — изготовляют из толстых широких досок. Их устанавливают не целой коробкой, а поочередно отдельными частями.

Размеры деталей окна при изготовлении выбирают в соответствии с размерами конкретного проема. Все заготовки сначала обрабатывают по профилю, затем их распиливают на отрезки требуемой длины, а концы обрабатывают для шиповых соединений.

Коробки для каменных домов

Простая оконная коробка, как и замкнутая дверная коробка, состоит из двух вертикальных и двух горизонтальных брусков. Их строгают, размечают, запиливают шипы и проушины, отбирают четверти. Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, проверяют угольником и по диагоналям. Затем шиповые соединения собирают на водостойком клее (рис. 43, а). Коробку проверяют на прямоугольность, укладывают в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником, сжимают и каждое соединение скрепляют нагелем (рис. 43, б). Отверстия под нагели сверлят на расстоянии не менее 2см от внутреннего края, но так, чтобы попасть в шип. После того как все нагели забиты, обе стороны рамы шлифуют. В крайнем случае можно вместо нагелей использовать гвозди, которые забивают по два под прямым углом друг к другу.

В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми или с импостами, которые делят коробку на две и более частей. В одном окне могут быть горизонтальные, вертикальные или горизонтальные и вертикальные импосты одновременно. Их крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда.

Для навешивания переплета в коробке выбирают четверть, а в блоках со съемным зимним или с открывающимся наружу вторым переплетом — две четверти с разных сторон. Такие коробки называют отдельными. Двойные коробки устраивают при расстоянии между переплетами 100—200мм.

У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава — 79 х 89мм или 79 х 99мм, для переплетов с наплавом — 64 х 104мм. У внутренних коробок сечение брусков 64 х 74мм. Сечение брусков импостов зависит от сечения брусков обвязки, а также от ширины и длины импостов. При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков — 79 х 79 или 74 х 79мм, внутренних — 54 х 94мм, а брусков импостов — соответственно 79 х 58 или 74 х 58мм.

Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1—2мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом — на столько же меньше, а в обвязке брусков — так, чтобы она накрывала на 10—12мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав (рис. 43). Общая глубина четверти для наружных переплетов — 15мм, для внутренних — 12мм.

В нижнем горизонтальном бруске оконной коробки может быть выбрана четверть для установки подоконной доски. Коробку обрабатывают антисептиком, а для защиты от влаги по периметру обивают толем, рубероидом, обмазывают битумными мастиками или другими гидроизоляционными материалами.

В некоторых коробках предусмотрена возможность установки вентиляционного клапана, который позволяет проветривать помещение при закрытых створках (рис. 43, в). Наружная сторона вентиляционных каналов закрывается решетками и противомоскитными сетками, кроме того, обязательно ставится фильтрующая система для защиты помещения от проникновения пыли. В зависимости от погодных условий воздухообмен можно регулировать с помощью механического запорного устройства.

Установка коробок

Окна не рассчитаны на воздействие нагрузок от расположенных выше конструкций. Поэтому их необходимо устанавливать в оконные проемы таким образом, чтобы между оконным блоком и проемом по всему периметру оставался зазор порядка 2—3см.

При установке любого окна следует придерживаться следующей очередности выполнения работ:
— очистить оконные откосы и подоконные поверхности;
— при помощи уровня и карандаша разметить положение оконного блока в проеме;
— оконную коробку со снятыми створками завести в проем изнутри, по углам между оконным блоком и проемом установить клинья;
— закрепить оконную коробку, соблюдая ее вертикальность. Клинья стесать.

Крепят деревянные окна стальными накладками, с помощью закладных деталей или распорных дюбелей. Закладные детали устанавливают в оконных проемах еще на этапе строительства дома.

Стальные накладки привинчивают к коробке до ее установки и закрепления. Для обычных окон достаточно двух накладок с каждой вертикальной стороны коробки. Их располагают примерно на уровне петель, чтобы уменьшить деформации коробки при открывании створок. Накладки крепят к откосам дюбелями.

Крепление распорными дюбелями производится так. После выверки оконных коробок в вертикальных брусках обвязки на уровне навесов сверлят сквозные отверстия до стены. В стене проделывают отверстия для дюбелей. В стену вставляют дюбели, устанавливают оконную коробку и затягивают дюбели.

Стыки оконной коробки со стенами можно законопатить или заполнить монтажной пеной. В последнем случае оконные коробки больших размеров могут выгнуться под действием усилий, возникающих при полимеризации пены; чтобы этого не произошло, потребуется установка распорок. Затем откосы деревянного окна штукатурят вплотную к коробке. При этом следует избегать затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как коробка не сможет свободно деформироваться при нагревании. Чтобы избежать тонких трещин на стыке коробки и раствора, его проклеивают серпянкой.

Коробки для рубленых деревянных зданий

Массивные дверные и оконные коробки для срубов называют колодами. Вертикальные и верхний бруски (стояки и вершник) изготовляют из досок или брусков толщиной 100—200мм, шириной на 70—100мм большей диаметра бревен стен. Нижний брусок-подушку обычно выкалывают из короткого толстого кряжа или делают из доски, которая на 70—100мм шире стояков. Оконные коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть на 100—150мм меньше высоты проемов (из-за осадки стен).

У стояков и подушки с их тыльной стороны выбирают пазы глубиной 40—50мм, шириной 50—70мм в зависимости от толщины стен (древесина, оставшаяся по краям пазов, называется губками). На боковых и верхних брусках коробки для зимнего переплета от четверти скашивают древесину на 20—30мм, делая откос (рис. 43, г). Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконную доску, а также имеет четверть для наружного переплета и (редко) для внутреннего (рис. 43, д). Внизу под подоконником с внутренней стороны выбирают неглубокую канавку — слезник. Длина подушки (подоконной доски) должна быть на 200—300мм больше ширины оконного проема.

В стенах рубленых зданий коробку крепят при помощи гребней. Для этого края простенков оконного проема опиливают вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют расстояния на 10мм больше глубины паза (на конопатку) и проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков простенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят метку, проводят вертикальную линию, от которой отмеряют по обе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая тем самым толщину гребня.

С внутренней и наружной сторон простенка по пробитым линиям пропиливают или топором срубают древесину для получения гребней по вертикальным сторонам проема. После этого бревно внизу проема выравнивают топором горизонтально и также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глубины паза на 10мм (рис. 43, е). Чтобы детали коробки были надежно связаны между собой, по краям подоконной доски и вверху вертикальных брусков вырезают проушину, в нижней части последних и в вершинке делают шипы (рис. 43, ж).

Устанавливают детали коробки в следующей последовательности. На нижний гребень бревна кладут подушку; чтобы она плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осаживают. При необходимости исправляют неточности. На подушку ставят вертикальные бруски под углом 90° по отношению к подушке и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют ее.

Подоконная доска по длине должна устанавливаться горизонтально, а по ширине — с небольшим (2—3°) уклоном внутрь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует ставить на замазку, которая препятствует попаданию воды через места примыкания на нижние бревна.

Далее

Вернуться к оглавлению
Одежда для женщин больших размеров оптом look-and-buy.com/odegda-batal-optom/.

Строим дом своими руками