Подоконник и отлив


Главная
Фундамент
Цоколь
Отмостка
Стены из кирпича и бетона
Стены из дерева
Перегородки
Крыша
Рулонная кровля
Стальная кровля
Кровля из черепицы
Шиферная кровля
Теплоизоляция крыши
Основания для пола
Пол из фрезерованных досок
Линолеумный пол
Пол из керамической плитки
Ковролин
Потолок
Окна
Терраса и веренда

Непременными атрибутами окна являются подоконник, который располагается на внутренней стороне окна, и отлив, являющийся подобным устройством, но находящийся снаружи. Подоконник можно устраивать и на наружную сторону окна, например если оно выходит в лоджию. В любом случае подоконник и отлив предназначены для того, чтобы устроить ровную плоскость внизу оконного проема и отводить воду со стекол и от стены. Внизу подоконных досок, независимо от материала, из которого они сделаны, устраивают слезники — желобки шириной 8—10мм и глубиной 6—8мм. Слезники располагают на расстоянии 10—20мм от лицевой стороны подоконника.

Длина подоконника должна быть на 100—140мм больше внутренней ширины оконного проема в каменных зданиях или ширины оконной коробки в деревянных домах. Ширину надо делать такой, чтобы он выступал из-за плоскости внутренней стены на 50—70мм.

Современный подоконник может быть деревянным, пластиковым или изготовленным из различных видов камня — камня-известняка, мрамора и т. д. Не всегда стоит останавливать свой выбор на деревянных подоконниках, особенно сосновых. Сосна — дерево довольно мягкое, поэтому, если подоконник будет активно использоваться, например в качестве стола, лучше выбрать другой материал. Более устойчивыми к внешним воздействиям являются изделия из дуба, однако и цены на них отличаются весьма существенно. Прочны, термостойки, устойчивы к царапинам подоконники, выполненные из ламинированного ДСП. Самые дорогие, безусловно, мраморные подоконники.

Отливы делают из разных материалов. Самые дешевые изготавливают из оцинкованной стали, более дорогие — из окрашенного полимерного материала пластизола. Его главное отличие в том, что он мягче и не так шумит во время дождя.

Подоконные доски изготавливают и устанавливают следующим образом. Сухую без сучков и других дефектов доску строгают со всех сторон, а лицевую сторону обязательно отфуговывают. После этого доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника (рис 48, в). Затем выстроганную доску режут на куски нужной длины и придают им необходимую форму. Если подоконная доска составная, ее части соединяют на клею, шпонках или нагелях.

Подрезанный и подогнанный по размерам проема подоконник приставляется к окну, выставляется с небольшим завалом по уровню в сторону комнаты при помощи уровня и фиксируется деревянными клиньями-распорками. Клинья не должны выходить за поверхность стены, и сразу после выставления их примораживают гипсовым раствором.

Далее на поверхность укладывают раствор, слой которого должен быть толщиной на 0,5—1см выше уровня маяков. Раствор может быть сделан из цемента с песком, извести и гипса, стартовой гипсовой шпаклевки. Он подбирается в зависимости от материала изготовления подоконника и места его установки: внутри квартиры или на фасаде здания, в сухом или во влажном помещении. На фасаде и в помещениях с повышенной влажностью необходимо применять цементные растворы по возможности с гидроизоляционными добавками. В сухих помещениях можно применять растворы любых типов. Подоконник укладывается на раствор и утапливается в него до маяков. Излишки смеси убираются шпателем.

Деревянный или пластиковый подоконник можно дополнительно прикрутить через оконную коробку саморезами по дереву. Саморезы вкручиваются со стороны фасада через всю коробку и должны входить в тело подоконника минимум на 3—5см. Нижнюю поверхность деревянного подоконника необходимо защитить от влаги путем вскрытия его любыми водоотталкивающими составами, предназначенными для дерева.

Места примыкания подоконника к раме и откосам и щели можно заделать акриловой замазкой. После высыхания она остается достаточно эластичной, препятствуя образованию трещин по всему периметру примыкания. К тому же акрил не боится влаги и может быть покрашен.

Если подоконник большей своей частью висит в воздухе (например, над нишей с батареей), для придания жесткости под него надо сделать горизонтальные деревянные или металлические опоры. Опоры закладываются до установки подоконника. По периметру ниши подоконник может упираться на металлические уголки или деревянные бруски, а по всей длине — на одну или несколько заранее закрепленных в стены ровных металлических или деревянных опор.

Далее

Вернуться к оглавлению
https://centerkrep.ru/ саморезы оконные со сверлом

Строим дом своими руками