Лестницы на деревянных тетивах


Главная
Фундамент
Цоколь
Отмостка
Стены из кирпича и бетона
Стены из дерева
Перегородки
Крыша
Рулонная кровля
Стальная кровля
Кровля из черепицы
Шиферная кровля
Теплоизоляция крыши
Основания для пола
Пол из фрезерованных досок
Линолеумный пол
Пол из керамической плитки
Ковролин
Потолок
Окна
Терраса и веренда

Практически все вышесказанное относительно лестниц на косоурах можно применять к лестницам на тетивах и наоборот, поскольку основные принципы их построения одинаковы. Лестничные проемы, узлы опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки строят так же, как и в лестницах на косоурах. Главное отличие этих лестниц — в способе опирания ступеней. В лестницах с тетивами ступени находятся не сверху, а между двумя досками, которые нижним концом опираются на пол, а верхним — на промежуточную площадку или на балку междуэтажного перекрытия.

Под действием вертикальной нагрузки на ступени лестницы проступь прогибается вниз и выпрямляется после снятия нагрузки. При этом на ее концах возникают горизонтальные силы — так называемый распор. Чтобы тетивы не разошлись, их обычно соединяют металлическим прутком 08—12мм с резьбой на концах и гайками либо используют стяжки других конструкций (рис. 53, a).

Наиболее распространенная конструкция — лестница с врезными ступенями (рис. 53, б). Для ее изготовления в тетиве делают пазы глубиной 15—20мм, в которые вставляют проступи и подступенки. Пазы должны быть выполнены таким образом, чтобы проступь плотно заходила в них, а плоскость в пазах, соприкасающаяся с торцами ступеней, была ровной. Глубина пазов в тетивах должна быть одинаковой, чтобы создать плотное прилегание проступей к тетиве. Тетивы такой лестницы делают из досок толщиной 60—80мм и шириной 22—24см.

Особое внимание следует уделить точности разметки пазов во избежание перекашивания конструкции. Для разметки используют шаблон из листа фанеры, практически аналогичный шаблону для косоуров (рис. 53, в). Разница лишь в том, что деревянные планки в этом случае прибивают не по гипотенузе прямоугольного треугольника, а с отступом. Без этого отступа тетива окажется прорезанной до самой кромки и превращена в косоур. Ширина отступа непринципиальна: верхняя часть тетивы работает на сжатие, и высота замкнутого сечения над ступенью не имеет значения. Раздавить (смять) это сечение возникающими нагрузками практически невозможно.

Разметку проступей и подступенков осуществляют перемещением шаблона вдоль кромки тетивы. Для этого вдоль длинной кромки тетивы наносят опорную линию на расстоянии 50мм (или на другом расстоянии, выбранном столяром) от кромки. При перемещении шаблона по тетиве карандашом отмечают линию ступеней, вершины которой должны лежать на опорной линии тетивы (рис. 53, г).

На концах тетивы продленная линия проступи будет соответствовать уровню пола, а с другого конца перпендикуляр к вершине линии подступенка будет соответствовать уровню пола второго этажа или междуэтажной площадки. Примерьте тетиву по месту, и вполне вероятно, что концы уйдут для врезки в балки перекрытия. Если это не так, отпилите концы.

Пазы для проступей можно выдолбить вручную, однако лучше воспользоваться фрезером. И какой бы материал ни использовался для тетивы — цельная доска или модифицированная (клееная) древесина, в любом случае пазы придется выбирать под углом к направлению волокон. Для выполнения качественного паза удобно фрезеровать тетивы по трафарету, изготовленному из фанеры. Для этого прибейте два бруска к прямоугольному куску фанеры параллельно длинным сторонам так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы (рис. 53, д). Положите этот шаблон на тетиву и нанесите на нем опорную линию. Снимите рейки с шаблона ступени и положите его на шаблон для пазов так, чтобы совпали опорные линии. Проведите линии, соответствующие сторонам ступени. Поставьте проступь на шаблон к линии проступи и обведите ее. При необходимости расширьте размер отверстия на расстояние, равное расстоянию между фрезой и круглым фланцем фрезерной машины.

С помощью дрели и лобзика сделайте отверстие в шаблоне, вырезав увеличенное отверстие для проступи. Положите тетиву на козлы и установите шаблон на тетиве. Совместите линию первой проступи с линией проступи шаблона и временно прибейте шаблон к тетиве. Пройдите тетиву фрезой на глубину 15—20мм в два-три прохода (рис. 53, е). В завершение обработайте углы пазов долотом.

Перед соединением торец ступени и паз промазывают клеем. Разновидностей клеев для деревянных поверхностей существует достаточно много, и нет необходимости описывать какой-либо из них — инструкция по применению предлагается вместе с клеем. Вначале ступени собирают на одной тетиве, а затем на свободные концы ступеней набивают вторую тетиву (рис. 53, ж).

Если пазы тетивы испорчены и ступени заходят в них недостаточно плотно, ступени в пазах расклинивают или укрепляют штырями, шпильками, болтами, шурупами и т. д. При устройстве соединения на клиньях паз нужно расширить с уклоном к задней части тетивы так, чтобы он получил форму трапеции. Проступь устанавливают и прижимают к верхней стороне паза, расклинивая деревянным клином снизу (рис. 53, з). Нередко для увеличения надежности соединения проступь с тетивой дополнительно крепят шурупами, которые ввинчивают с наружной части тетивы в проступь. Головки шурупов заглубляют впотай, шпаклюют и тщательно шлифуют.

Вместо гвоздей или шурупов иногда применяют деревянные нагели, устанавливаемые на клею. Отверстия под нагели просверливают сверлом с диаметром, совпадающим с диаметром нагеля, для обеспечения тугой посадки. Соединения на нагелях прочны, надежны и долговечны.

Скрепление проступи и подступенка между собой производят так же, как и в лестницах по косоурам. Для увеличения прочности соединения можно дополнительно установить деревянную планку треугольного сечения, брусок или металлический уголок.

Возможны и другие способы крепления ступеней к тетивам. Проступи крепят с помощью брусков квадратного и треугольного сечения, с помощью прибоин либо на стальных крепежных элементах (уголках). В этих случаях тетивы лестницы должны быть выполнены из строганых досок толщиной 40—50мм, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны прикручивают шурупами короткие бруски или прибоины толщиной 30—40мм, к которым и крепят ступени (рис. 54).

При устройстве поворотов лестницы, не имеющей междуэтажных площадок, можно, так же как и у лестницы на косоурах, использовать центральную опорную стойку или стыковать тетивы на балясинах ограждения. Стыкование тетив на балясинах — красивое и изящное конструкторское решение, которое дает прочное и надежное соединение. Напряжения, возникающие на тетивах (в нижнем поясе лестницы), переносятся на ограждения лестницы (в верхний пояс).

Аналогично устраиваются и поворотные участки лестницы с междуэтажной площадкой. Площадки лестницы поддерживают консоли, заделанные в стену (рис. 53, л), их покрывают дощатым настилом. Марши выполнены по двум тетивам из досок толщиной не менее 70мм. Тетивы можно опирать непосредственно на площадочные балки, как это описано для лестниц на косоурах (рис. 52, в), стыковать на центральной опоре (рис. 53, и) или врубать шипом в балясины, опирающиеся на площадочную балку (рис. 53, к).

Далее

Вернуться к оглавлению

Строим дом своими руками