Типы перегородок и особенности их расположения


Главная
Фундамент
Цоколь
Отмостка
Стены из кирпича и бетона
Стены из дерева
Перегородки
Крыша
Рулонная кровля
Стальная кровля
Кровля из черепицы
Шиферная кровля
Теплоизоляция крыши
Основания для пола
Пол из фрезерованных досок
Линолеумный пол
Пол из керамической плитки
Ковролин
Потолок
Окна
Терраса и веренда

Основательного разделения можно добиться с помощью межкомнатных перегородок — при перепланировках жилья это наиболее часто используемый вариант. Такие разделительные стены между помещениями или отдельными функциональными зонами внутри них не являются несущими, т. е. помимо собственного веса не несут никаких капитальных нагрузок. Тем не менее они должны быть прочными (чтобы на них можно было навешивать тяжелые предметы), звукопоглощающими (чтобы обитатели дома не мешали друг другу) и эстетичными (чтобы не портить впечатление от интерьера). Неплохо, если перегородки имеют хорошую теплоизоляцию — это помогает снизить общие теплопотери дома (как правило, стены с хорошими акустическими характеристиками неплохо хранят и тепло). Кроме того, сразу встает вопрос о конструкции будущих дверей: будут ли они распашными, раздвижными или утапливаемыми в стену. В зависимости от ответов на все эти вопросы выбирают материал и конструкцию разделительных стен.

Однако возводить стационарную перегородку не всегда удобно. Например, в не очень просторной квартире у любого члена семьи наверняка есть желание иметь свой собственный укромный уголок. Довод вполне достаточный, чтобы разделить помещение на части, но тогда придется отказаться от пространства, которое необходимо для приема гостей или одновременного пребывания всей или большей части семьи с какой-либо общей целью. В таком случае имеет смысл разделить помещение на зоны, не перегораживая их капитально.

Если предполагается только обозначить функциональные зоны (прихожая, гостиная, кухня), можно возвести перегородку до уровня спинки дивана или оставить кусок прежней стены, отделявшей кухню, превратив его в барную стойку. Разнообразные арки или узкие простенки с нишами, образованные из остатков стен, — самый распространенный прием для обозначения кухонной зоны в доме. Правда, такая условная граница не защитит от запахов пищи. Зато ее можно украсить различными вставками: цветными стеклоблоками, витражом, матовым стеклом в раме из дерева или металла, а борьбу с запахами оставить мощной вытяжке. Тогда перегородка станет не только функциональной, но и декоративной деталью интерьера, а кухня будет создавать впечатление шкафа-купе со стеклянными дверцами, вполне уместного в гостиной.

Еще один несложный в исполнении вариант — использовать в качестве разделителя стеллаж или шкаф. Правда, у готовой мебели чаще всего отделаны лишь фасад и боковые стенки, ведь она рассчитана на установку вдоль стены. В таком случае можно снять заднюю стенку, сделанную, как правило, из ДВП или тонкой фанеры, и облицевать открывшиеся торцы. Достоинство открытого стеллажа по сравнению с закрытым в том, что первый не станет непреодолимой преградой на пути солнечного света и не так сильно ухудшит инсоляцию комнаты, как второй. Только не следует полностью заставлять верхние полки.

Намереваясь использовать в качестве перегородки высокий стеллаж или шкаф, продумайте надежную систему его крепления к полу и потолку. Ведь подобный элемент меблировки, стоящий поперек комнаты, легко случайно опрокинуть. Если шкаф невысок (до 1,5м) и устойчив, достаточно правильно распределить вещи на полках. Высокий стеллаж лучше всего установить враспор между полом и потолком, дополнительно зафиксировав его вверху и внизу сквозь крышку и основание с помощью рамных анкеров либо уголков или пластин (потом их можно закрыть пластиковыми накладками). Если же такой способ невозможен, придется крепить перегородку торцами к стене. Однако при этом необходимо, чтобы конструкция была изготовлена из прочного материала, хорошо удерживающего крепеж (массив дерева, ДСП толщиной не менее 22мм и т. д.), и обладала собственной высокой жесткостью.

Безусловно, подобная полуперегородка не может выполнять звукоизолирующую функцию — вы всегда будете слышать, что происходит в отделенной с ее помощью зоне. А вот для улучшения акустики комнаты этот строительный элемент применяют довольно часто. Особенно он полезен в просторных, вытянутых и скудно меблированных помещениях, отведенных под домашний кинотеатр или студию. Разбивая звуковую волну, перегородка уменьшает время реверберации (устраняет эхо). Чтобы достичь максимального результата, разделитель ставят перпендикулярно длинной стене; его длина должна составлять не менее 1/4 ширины комнаты, а высота — не менее 2/3 расстояния от пола до потолка. Лучший материал для акустической перегородки — массив дерева, полнотелые или пустотные толстые (от 20мм) ДСП.

Стационарные перегородки

Разделительные стены можно сооружать из различных материалов, не обязательно из тех же, из которых выполнена несущая конструкция. Все зависит от замысла и потребностей застройщика. В домах, построенных из каменных материалов, разделительные стены в основном также возводятся из полнотелого, пустотелого кирпича или блоков, но на верхних этажах их лучше сооружать из легких панелей, которые крепятся на силовом каркасе. В каркасных домах преобладают разделительные стены каркасной конструкции, но можно сделать также декоративную неоштукатуренную перегородку из облицовочного кирпича (правда, под нее необходимо укрепить пол на грунте или даже сделать отдельный фундамент).

Как видно уже из названия, каркасные перегородки представляют собой каркас из деревянных брусков или металлического профиля, обшитый с одной или двух сторон листовыми материалами, которые иначе называют заполнителем. Заполнителем может быть стекло, гипсокартон, ДСП, МДФ, ламинат, вагонка и другие материалы. Внутри перегородка может быть пустотелой или наполненной тепло- и звукоизоляционными материалами.

В последние годы большую популярность приобрели конструкции из металлических профилей, обшитых гипсокартонными листами. По всему миру комплектующие для их возведения производятся в промышленных масштабах. Несмотря на определенные преимущества, такие перегородки устраивают не всех: гипсокартонная или гипсоволокнистая облицовка не способна выдерживать навешенный на нее груз — полку, навесной шкаф, сантехническое оборудование и т. п., для которых в металлоконструкции приходится вводить специальные усиливающие и крепежные элементы. Гипсокартонный лист стандартной толщины 12,5мм выдерживает нагрузку 15кг на прикрепленный крючок или специальный дюбель. В то же время обшивка даже из ДСП той же толщины выдерживает сосредоточенную нагрузку до 30кг, а МДФ или тем более массив дерева — еще больше. К тому же древесина позволяет пользоваться обычными шурупами и саморезами, которые вворачивать в гипсокартон бессмысленно. Гипсокартон имеет низкую стойкость к повреждениям, а металлический каркас является большим сплошным мостиком холода и отличным звукопроводящим материалом. Все это, в свою очередь, требует дополнительных изоляционных работ. Кроме того, перегородки из гипсокартонных и гипсоволокнистых плит не могут сооружаться в помещениях, где продолжаются мокрые работы (например, укладка бетонной стяжки), поскольку повышенная влажность вызовет расслоение плит. В то же время деревянные конструкции лишены подобных недостатков или как минимум проявляют их в гораздо меньшей степени. Впрочем, никто не мешает обшить гипсокартоном деревянный каркас — это вполне стандартное решение. В качестве деревянных межкомнатных стен получили распространение не только каркасные, но и дощатые конструкции из массива дерева, а также промежуточный вид — щитовые и столярные перегородки.

Стационарные перегородки сооружаются после завершения строительства коробки дома, то есть после возведения несущих стен, устройства перекрытий, крыши и пола на грунте. Но работы с гипсокартонными, а в ряде случаев и деревянными материалами лучше начать после 2—3-месячного перерыва, когда стены и полы немного просохнут и влажность в доме уменьшится.

Планировку размещения стационарных перегородок следует делать с учетом конструкции дома. Если лаги и балки перекрытия параллельны (рис. 57, а) или перпендикулярны друг другу (рис. 57, в), а стенку решено сделать, разделив помещение от фасада к фасаду, расположить ее можно практически в любом месте. Но если стенка параллельна фасадам, придется учитывать расположение балок (рис. 57, б): обшивка потолка, как правило, делается из легкого материала, поэтому стенку лучше всего закрепить непосредственно под одной из балок.

Стационарные деревянные перегородки

Каркас деревянных перегородок делают из брусков сечением 50 х 40, 50 х 50мм и больше в зависимости от конкретных уеловий. В отдельных случаях можно использовать отходы обработки необрезных досок. Но один размер должен быть постоянным — ширина бруска, которая и определяет толщину перегородки.

Прочность перегородки зависит не только от материала, но в первую очередь от того, как ее пространственные элементы противостоят механическим воздействиям и насколько жестко они связаны между собой, с лагами пола, балками перекрытия и капитальными стенами здания.

Примыкание (фиксация и крепление) перегородок к полу, потолку и стенам определяется главным образом конструкцией перегородки, типом здания и материалом ограждающих конструкций. Самый простой вариант — когда перегородка идет по балке, находящейся под полом. Тогда ее вес, пусть и не очень большой, приложен к надежному основанию. В противном случае по полу прокладывают усиливающий брус или толстую доску (толщиной 50—70мм), ширина которых равна или немного больше толщины перегородки. Такую доску (брус) называют лежнем. В домах с железобетонными перекрытиями лежень укладывают непосредственно на плиты или балки перекрытия (рис. 57, г). Во всех случаях под лежень на основание подкладывают рубероид для гидроизоляции. Поверхность лежня может быть гладкой или с пазом для установки перегородки, выбранным в лежне либо образованным прибитыми по его краям брусками. При установке перегородка фиксируется в пазу и крепится гвоздями или гипсовым либо цементным раствором. Щели между полом и перегородкой закрывают плинтусом.

Верх дощатых и щитовых перегородок в большинстве случаев крепится к потолку (перекрытию) при помощи двух реек или нащельников, образующих паз, фиксирующий верх перегородки. К деревянным перекрытиям рейки крепятся гвоздями или шурупами. Если перекрытие составлено из железобетонных плит, в них с интервалом 1м высверливают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки или пластиковые дюбели, к ним и прикрепляют рейки. К железобетонным и металлическим балкам перегородки крепят стальными скобами, охватывающими верх перегородки и низ балки.

Для предотвращения передачи давления от перекрытия на перегородку между ними оставляют зазор 10—20мм, который заполняют паклей, пропитанной гипсовым тестом, монтажной пеной или специальным дилатационным шнуром, что позволяет соответствующим образом распределить силы внутри щели. Каркасную перегородку к перекрытию крепят вышеописанными методами непосредственно верхней обвязкой.

Способ крепления перегородки к стене зависит в основном от типа перегородки. Дощатые и каркасно-обшивные перегородки соединяют со стенами, как правило, гвоздями, забивая их либо непосредственно в стену, если она деревянная, либо в деревянные пробки, заложенные в кирпичные или бетонные стены. Щитовые и столярные перегородки фиксируют на стенах специальными закрепами, вмурованными в стену.

Каркасные перегородки

В каждом конкретном случае установка перегородок имеет свои технологические особенности. Но существует ряд типовых операций при выполнении подобных работ. Так, прежде чем приступить к возведению перегородок, сначала обмеривают помещение и размечают на полу и стенах линии, по которым будут крепиться бруски перегородки. Положение стоек размечают так, чтобы шов между двумя стыкующимися плитами облицовки приходился на середину брусков. Затем выпиливают по длине бруски нижней обвязки и крепят их к полу шурупами, утапливая головки. Согласно размерам, полученным после обмера помещения, раскраивают и выпиливают стойки, поперечные бруски и собирают из них каркас. Сделать это можно двумя способами: либо монтируя элементы каркаса в отдельности, либо собирая каркас целиком в виде рамы на полу. Готовую раму устанавливают в вертикальное положение и расклинивают сверху, дополнительно фиксируя шурупами. Крайние стойки крепят непосредственно к стене. Под шурупы сверлят отверстия, а их головки заглубляют.

После монтажа каркаса со стойками крепят поперечные бруски, которые придают устойчивость промежуточным стойкам. Если вы планируете на стену навешивать тяжелый груз (например, настенный шкаф или откидной стол), имеет смысл поперечину закрепить именно на этом уровне. Дверную перемычку сначала прибивают посередине к укороченной стойке, затем — по краям. Поперечные бруски должны быть расположены под прямым углом к стойкам, поэтому каждое соединение надо обязательно проверить угольником. Снаружи поперечный брусок крепят одним гвоздем, забиваемым прямо в торец бруска через стойку, а изнутри — двумя взаимно смещенными (чтобы один не задел другой) гвоздями под углом. Шляпки гвоздей следует слегка заглубить.

Теперь рассмотрим несколько вариантов создания каркасных перегородок. Одна из них собрана на простом решетчатом каркасе с использованием обрезков пиломатериалов. После разметки местоположения будущей стенки прибейте к стенам по отвесу вертикальные бруски, потом верхний, враспор, — к потолку (к балкам) и нижний — к полу, оставив в нем разрыв на ширину дверного проема (рис. 57, е). Бруски на полу и потолке выравнивайте по натянутому шнуру и отвесу друг относительно друга.

Не обязательно соединять пересекающиеся бруски «в шип» или «в лапу». Каркас вы все равно будете обшивать листовым материалом или вагонкой. Сделайте проще. К вертикальным брускам прибейте через равные промежутки (40—50см) бобышки длиной 120—150мм, нарезанные из тех же брусков (рис. 57, ж). Уменьшать этот размер не стоит — слишком короткие бобышки могут расколоться. Ко всем промежуточным брускам такие же бобышки прибивайте на верстаке по шаблону, снятому с бокового бруска. Вместо бобышек можно использовать металлические уголки, но это и дороже, и сложнее. Уголки имеет смысл использовать, если в ячейке решетки вы хотите сделать застекленное окно или открытый проем.

На расстояниях, по возможности равных, установите вертикальные промежуточные бруски и прикрепите их к бобышкам потолочного и полового брусков. Горизонтальные бруски нарезайте по месту и прибивайте к бобышкам, желательно без зазора.

Если брусков достаточной длины нет, их можно стыковать, прибивая с двух сторон обрезки таких же брусков (рис. 57, д). Конструкция получится достаточно жесткой. Остается только обшить каркас вагонкой, сухой штукатуркой, оргалитом, а промежутки заполнить каким-нибудь изоляционным материалом.

Другой вариант перегородки представляет собой каркас, собранный из деревянного профиля или массива с различным заполнением (рис. 58). Такая конструкция позволяет не только перегородить помещение, но и вмонтировать в нее элементы мебели: открытые полки, стеллажи, компьютерное рабочее место, стойки домашнего кинотеатра, гардероба и даже выдвижной кровати. Дверь в такой перегородке можно сделать тоже любую: и распашную, и раздвижную.

Каркас делают из стоек сечением 50 х 90 — 60 х 100мм с шипами на концах и верхней, и нижней обвязок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. На полу и потолке размечают положение нижней и верхней обвязок каркаса. В том месте, где должна быть дверь, нижнюю обвязку не помещают. Стойки ставят на расстоянии 0,6—1,2м одна от другой шипом в гнездо обвязок и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Здесь нагрузки на каркас повышенные, поэтому в дверном проеме ставят сдвоенные стойки из соединенных шурупами брусков. Стандартные дверные рамы обычно рассчитаны на толщину перегородки от 80 до 100мм. Если нужна перегородка потолще, то толщину ее следует выбрать в диапазонах 100—120мм, 120—140мм и так далее с шагом 20мм. Это облегчит встраивание дверной коробки. Ее устанавливают на место и прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями или прикручивают длинными шурупами.

Легкие каркасные перегородки можно использовать и при необходимости разделения мансарды на несколько отдельных помещений. Технология возведения перегородки на чердаке почти не отличается от вышеописанной. Вначале на полу и потолке мансарды с помощью шнура-отбивки намечают базовые линии расположения каркаса. Желательно, чтобы эти линии совпадали с балкой перекрытия и соответствующим стропилом. Детали рамы каркаса располагают в одной вертикальной плоскости и крепят к полу и наклонной стене мансарды. Стойки привинчивают к раме на выбранном расстоянии друг от друга, выверяя их по вертикали с помощью уровня. Поскольку каркас примыкает к наклонной стене, раскраивать стойки по длине лучше по месту. В зоне дверного проема каркас усиливают горизонтальной перемычкой и дополнительной стойкой, как показано на рис. 59. Здесь дверной проем Z образован стойкой, установленной в промежутке Y1, и одной из регулярных стоек.

При необходимости получить толстую и крепкую стену каркас можно обшить досками толщиной 1,9—2,5см с двух сторон. Доски шириной более 12см надкалывают топором, чтобы они не коробились при оштукатуривании. Штукатурят дощатые обшивки по драни или штукатурной сетке с обеих сторон.

Каркас межкомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокнистыми плитами, гипсокартоном или листами фанеры. Обшивают каркас от стены в сторону двери. Прилегающие к проему панели подрезают до уровня дверной коробки и крепят к внешней части сдвоенной стойки. Фрагмент стены над дверью всегда обшивают отдельно. Для него вырезают отдельную панель, которая имеет ширину, равную ширине дверного проема плюс ширина стойки, и высоту от верха проема до потолка.

Листы обшивки раскраивают так, чтобы они были шириной от середины одной стойки до середины другой. Поскольку крайние стойки должны быть обшиты полностью, к ширине плит обшивки следует прибавить еще и половину ширины стойки. Но гораздо лучше устанавливать вертикальные стойки каркаса с таким интервалом, чтобы места стыковки целых листов приходились ровно на середину стоек. Так, при использовании листов сухой штукатурки, имеющих стандартную ширину 600 или 1200мм, стойки устанавливают с шагом 300 или 600мм. Аналогичным образом имеет смысл поступать и в том случае, когда для обшивки используются стандартные листы фанеры или ДВП. При этом расстояние между двумя крайними стойками с любой стороны должно быть меньше принятого интервала на половину ширины стойки, чтобы облицовка закрывала каркас полностью.

Панель облицовки устанавливают в нужное место, фиксируют струбцинами и тонким сверлом в ней и одновременно в каркасе делают отверстия под шурупы. Так исключается растрескивание материала и облегчается работа по прикручиванию обшивки.

Уровни тепло-, влаго- и звукопроницаемости весьма — важные характеристики перегородок. К сожалению, все каркасные перегородки обладают большой звукопроводностью. Следовательно, каркас должен быть таким, чтобы между листами обшивки можно было уложить материалы, поглощающие звук, плохо проводящие тепло и не пропускающие влажный воздух.

Пустоты между двумя обшивками раньше засыпали мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. В настоящее время для этого применяют в основном минераловатные плиты и другие синтетические заполнители. В этом случае сначала обшивают одну сторону перегородки от пола до потолка, в полости каркаса плотно укладывают и закрепляют звукоизолирующий материал и, если необходимо, электрические кабели и сигнальную проводку, после чего обшивают вторую сторону перегородки. Пожаростойкость деревянных перегородок обеспечивается специальной пропиткой каркаса и обшивки.

Стыки панелей обшивки заделываются в зависимости от вида отделки стенки. Это можно выполнить вертикальными планками различного профиля либо зашпаклевать и проклеить лентой из стекловолокна с последующей шпаклевкой. Аналогично заделываются углы примыкания к потолку и капитальным стенам. Готовую перегородку можно по желанию загрунтовать и покрасить или оклеить обоями.

Щитовые и столярные перегородки

Щитовые перегородки состоят из нескольких соединенных между собой дощатых сплошных щитов. Щиты изготавливают из досок, причем их длина и ширина могут быть любыми, по толщине предпочтительнее доски 20, 25 и 40мм. Щиты бывают двух- и трехслойные.

Для улучшения тепло- и звукоизоляции перегородки между слоями прокладывают пергамин, плотный картон, рубероид или современные паропроницаемые синтетические материалы. Щиты собирают по высоте помещения. При сборке перегородки щиты вставляют в пазы, образованные брусками, прибиваемыми к лежню (или полу) и потолку. Доски в щитах располагают вертикально с таким расчетом, чтобы швы между досками одного слоя перекрывались досками другого слоя, а на боковых гранях щита образовалась четверть глубиной не менее 25мм для соединения щитов между собой. Трехслойные щиты отличаются от двухслойных тем, что средний слой набирается из более тонких досок, расположенных горизонтально (по отношению к вертикальным доскам наружных слоев).

Столярные перегородки представляют собой отдельные щиты, размеры которых (по высоте и ширине) зависят от назначения перегородки. Обычно такими перегородками разделяют помещения, между которыми не требуется особой звуко- или теплоизоляции. Внешне столярные перегородки чаще всего похожи на дверные полотна, остекленные или глухие. Они могут быть от пола до потолка или не доходить до верха на 300 — 500мм и больше. Нижняя обвязка перегородки, выполненная из отдельных реек или широкой доски с выбранным пазом, крепится непосредственно к полу, а верхняя — между стенами. Места стыковки щитов закрываются раскладками с гладкой или профилированной поверхностью. Иногда, если перегородка длинная, между щитами ставят одну-две стойки, закрепляемые нижней и верхней обвязками.

Бескаркасные перегородки

Изготовить бескаркасную перегородку в целом проще, чем каркасную. Не нужно много прочных брусков, из которых делают каркас. К тому же можно выгодно пристроить большое количество обрезков досок, которыми богато всякое строительство именно в тот момент, когда приходит время делать перегородки. И так же как каркасные конструкции, бескаркасные перегородки можно обшить с обеих сторон листами сухой штукатурки, декоративным пластиком, оштукатурить и т. д.

Простейшие деревянные перегородки состоят из вертикально установленных сухих досок, сплоченных впритык друг к другу и закрепленных в пазах из брусков или реек. Внизу паз устраивают так, чтобы перегородка опиралась на балку или лагу, а для верхней части к потолку крепится паз из заготовок треугольной формы или галтелей (рис. 60).

Сначала на стенах с помощью отвеса проводят вертикальные линии, по которым отбивают линии на потолке и на полу. По полу на перекрытие укладывают нижнюю обвязку (лежень), к которой прибивают два квадратных или прямоугольных бруска, образуя паз, равный толщине досок. К потолку прибивают один треугольный брусок, вставляют в нижний паз доску, поджимают ее к стене и прибивают к верхнему бруску. Таким образом прибивают все доски перегородки. Их длина должна быть на 1см меньше расстояния от потолка до пола. Паз между досками и потолком традиционно заполняли паклей, пропитанной гипсовым тестом, и хорошо ее уплотняли. Сейчас паклю можно заменить монтажной пеной или специальным дилатационным шнуром. После этого прибивают к потолку второй треугольный брусок, прижимая им доски.

Смежные доски следует связывать не менее чем двумя шипами, которые ставят в шахматном порядке. Во избежание коробления доски до установки местами надкалывают топором и в расколы устанавливают клинья.

После завершения установочных работ дощатую перегородку можно оштукатурить классическим способом — с набивкой драни и нанесением слоя штукатурки толщиной не менее 2см или обшить фанерой, оргалитом, гипсокартоном, вагонкой и т. д. Для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств перегородки могут быть двухслойными, с заполнителем и без него. Рассмотрим такие конструкции более подробно.

На рис. 61, я изображена бескаркасная перегородка, которая выполнена из доски толщиной 20—25мм с выбранной четвертью. В основе — два деревянных уголка 1, каждый из которых собран из доски 2 (вертикальная полка уголка) и рейки 3 (распущенной вдоль исходной доски).

Монтаж перегородки начинается с того, что по разметке к полу прибивается уголок 1, а к потолку — зеркально симметричный уголок. К этим базовым элементам пришиваются вертикальные доски 4 как основной обшивочный слой. Доски крепятся наискось забиваемыми гвоздями так, чтобы их концы входили в половые и потолочные доски. В итоге получается уже описанная однослойная дощатая перегородка. Ею можно огра ничиться, например, для выделения подсобного помещения, со стороны которого и оставляют базовые элементы. При необходимости можно усилить перегородку горизонтальной поперечиной 5, прибитой к обшивке со стороны базовых уголков. Надобность во врезках или других способах крепления концов такой поперечины отсутствует — она просто стягивает обшивочные доски в щит, заодно устраняя разность их естественных прогибов. Это делает всю конструкцию существенно более жесткой. Кроме того, в подсобном помещении горизонтальные элементы удобны и для организации всякого рода полок.

Двухслойную перегородку (рис. 61, б) можно получить, если по основному обшивочному слою из вертикальных досок 4 с тыльной стороны сделать горизонтальную обшивку досками 6, первая из которых вплотную поджимается к полке 2 уголка.

Если на горизонтальной полке 3 уголка сделать фигурную выборку, концы вертикальных досок закрыть снизу плинтусом 7, а сверху — галтелью, то перегородка примет окончательно завершенный вид. Если фигурная выборка не нужна или нет возможности ее сделать, можно обойтись фаской соответствующей формы. Поскольку основной слой обшивки образует сплошную поверхность, второй слой можно выполнять из листового материала (рис. 61, в). Дощатый же второй слой (горизонтальную обшивку) можно набирать уже из коротких дощечек (строительных отходов) практически любой толщины вплоть до тарной дощечки.

Из рисунка ясно, что толщина такой перегородки равна удвоенной толщине исходной доски, то есть 40—50мм. При необходимости можно между слоями обшивки проложить пергамин.

Кроме того, бескаркасную перегородку можно чрезвычайно просто утеплить. На рис. 61, е показана перегородка, в качестве базовых элементов которой использованы Т-образные деревянные профили с вертикальной полкой 1 и горизонтальной полкой 2. Закрепив на полу и потолке базовые элементы, к ним прибивают вертикальную обшивку 3 и 4 с обеих сторон. Понятно, что толщина доски 1 определяет зазор между обшивками, а значит, и толщину теплоизоляционного материала 5, который можно в этот зазор поместить. И тут выявляется еще одно преимущество предлагаемой конструкции. В каркасных перегородках толщина брусков каркаса определяется прочностными соображениями, а утеплитель приходится размещать в зазоре, какой уж получился. В данном же случае, выбирая (или подгоняя) толщину доски 1, можно получить требуемый зазор для плотной укладки в перегородке имеющегося в наличии утеплителя.

Прочность такой трехслойной конструкции также легко повысить введением в зазор горизонтальной поперечины 6, которая прибивается к одной из обшивок; вторая обшивка прибивается к поперечине. Общая толщина трехслойной перегородки может быть любой наперед заданной, а внутренний слой может быть выполнен и из досок (в данном случае горизонтально расположенных) или листового материала (оргалит, фанера).

Обзор конструкций дощатых перегородок начинался с того, что их базовые элементы (уголки и тавры) крепятся к полу и потолку. Но это простейший случай. Гораздо больше возможностей предоставляет крепление этих элементов к стенам (рис. 61, д). Ведь только двух базовых уголков достаточно для двух вариантов однослойной перегородки, четырех вариантов двухслойной и как минимум двух вариантов трехслойной. При этом однослойные перегородки отличаются длиной обшивочной доски (разница равна удвоенной толщине исходной доски и достигает 50мм), а это может оказаться существенным при раскрое материала.

Горизонтальное расположение обшивки особенно удобно в том случае, если в наличии имеются только короткие обработанные доски (рис. 61, г). Тогда по отвесу набивают на стены Г-образные в сечении стойки 1, по потолку закрепляют один ряд уголка, на полу — один ряд плинтуса. Т-образные в сечении стойки 2 врезают на шипах в пол и потолок. Закладывают доски 3 и прибивают их гвоздями. После набора всех досок устанавливают на гвоздях уголок на потолке, накладки на боковые стойки 4 (по стенам) и плинтус. Последними прибивают нащельники 5.

Двухслойные перегородки могут выполняться на базе одного из вариантов однослойной с вертикальным или горизонтальным расположением досок второго обшивочного слоя. Трехслойная перегородка (вариант VIII) может быть выполнена со средним слоем из утеплителя.

Не меньшее количество вариантов конструкции перегородок получается и при использовании в качестве вертикальных базовых элементов тавров (рис. 61, е). Главным же отличием перегородок с вертикальными базовыми элементами является то, что их основной, закрепляемый на базовых элементах, обшивочный слой — горизонтально расположенные доски, в то время как у перегородок с горизонтальными базовыми элементами основной обшивочный слой — из вертикальных досок. При выполнении двухслойных дощатых перегородок с горизонтальной обшивкой обоих слоев следует доски одного из слоев сдвинуть на половину их ширины относительно досок другого слоя, чтобы их стыки были перекрыты.

Таким образом, выбор из двух возможных вариантов конструкции — с вертикальными или горизонтальными базовыми элементами — в каждом конкретном случае обуславливают два критерия. Во-первых, это длина доски для основного обшивочного слоя. При необходимости ее минимизировать горизонтальные базовые элементы предпочтительнее, если высота перегородки меньше длины материала. Если соотношение размеров перегородки обратное, лучше выбрать вертикальные базовые элементы.

Во-вторых, на выбор типа обшивки влияет ее собственный вид — горизонтальный или вертикальный, поскольку он является элементом интерьера, что по разным причинам может играть решающую роль.

Возможен и вариант с одновременным использованием базовых элементов обоих типов — и горизонтальных, и вертикальных. Это может быть оправданно для перегородок большой площади или с тонкими обшивочными слоями. В обоих случаях желательно обшивки надежно закрепить по всему периметру.

При этом для соединения базовых элементов между собой можно воспользоваться отрезками металлического уголка (рис. 61, ж) с отверстиями под шурупы (лучше с потайной головкой, хотя и не обязательно).

Кстати, при использовании такого металлического крепежа можно получить конструкцию, весьма близкую к каркасной. Для этого между лежащими в плоскости перегородки полками противоположных базовых элементов помещаются скрепляемые с ними стойки (при использовании горизонтальных базовых элементов) или горизонтальные поперечины (при использовании вертикальных базовых элементов). При этом фактически получается тот же каркас, но только лишь функционально, поскольку основу конструкции составляют элементы бескаркасных перегородок.

Очень удобны в бескаркасном исполнении примыкания (пересечения) перегородок (рис. 61, з). Достаточно в любом месте существующей перегородки закрепить вертикальные базовые элементы (уголки или тавры) или подогнать к этому месту закрепляемые на полу и потолке горизонтальные базовые элементы, как примыкающую перегородку можно строить без каких-либо проблем, причем из любого материала.

Далее

Вернуться к оглавлению

Строим дом своими руками