Монтаж облицовочных изделий


Главная
Фундамент
Цоколь
Отмостка
Стены из кирпича и бетона
Стены из дерева
Перегородки
Крыша
Рулонная кровля
Стальная кровля
Кровля из черепицы
Шиферная кровля
Теплоизоляция крыши
Основания для пола
Пол из фрезерованных досок
Линолеумный пол
Пол из керамической плитки
Ковролин
Потолок
Окна
Терраса и веренда

Шпунтованные доски и панели с различными габаритами и профилями легче всего крепить на обрешетке из деревянных реек. Укладка шпунтованных досок и панелей может быть вертикальной, горизонтальной или диагональной. Направление укладки способно изменять зрительное восприятие пропорций помещения. При вертикальном расположении шпунтованных досок и панелей комната кажется выше, при горизонтальном — шире. Окраска древесины тоже играет свою роль. Так, небольшие помещения за счет светлой облицовки стен кажутся просторнее, а большие с темной отделкой становятся уютными. Светлые потолки в низких помещениях создают иллюзию большей их высоты, а темная обшивка, наоборот, скрывает истинную высоту комнат.

Как правило, отделка стен панелями представляет собой сочетание последних с профильными (объемными) элементами, главный из которых — обрамление. Иногда для отделки помещений применяют узкие рейки или шпунтованные доски, чередующиеся с панелями.

Для тщательной заделки пристенных зазоров и переходов к другим видам покрытий существует широкий выбор различных профильных элементов: пилястров, капителей, молдингов, карнизов, наличников, плинтусов, галтелей, уголков, реек и планок. Ими формируют элегантные углы, ровные стыки, декорируют открытые кромки больших панелей, что позволяет использовать в композициях обшивки доски или панели различного профиля и габаритов. Рамы и прочие фасонные изделия практически всегда изготовлены из массива дерева, в идеале — из тех же пород древесины, что и шпунтованные доски или панели.

Отделочные рейки соединяют с панелями с помощью выфрезерованных пазов или специальными прикручивающимися клипсами.

Доски или панели, бруски, рейки и прочие деревянные детали независимо от того, лакированы они или нет, должны быть распакованы как минимум за сутки до начала сборки и на это время оставлены в том же помещении, где будут монтироваться. Это необходимо для того, чтобы выравнять влажность дерева и помещения. А пока разложенные детали адаптируются к условиям внешней среды, можно приготовить инструменты и еще раз досконально продумать последовательность всех операций крепления каркаса и обшивки.

Каркас

При обшивке скатов кровли, где уже есть стропила и обрешетка, каркасных перегородок или межкомнатных стен из гипсовых плит, непосредственно к которым обшивку прибивают гвоздями или приклеивают, каркас обычно не нужен. Но если приходится иметь дело с кирпичной кладкой, бетонной или оштукатуренной стеной, без него не обойтись. Каркас дает возможность скрыть неровности стен, обойти трубы и проводку. Если используется теплоизоляция, то размеры каркаса корректируют с учетом толщины утеплителя.

В зависимости от того, закрывают декоративные панели или доски всю стену от пола до потолка или только нижнюю часть стены (обычно это цоколь высотой до 1,3—1,5м), различают два вида обшивки: высокую и опорную. Соответствующую размерам обшивки высоту должен иметь и каркас. Кроме того, конструкция каркасов различна в зависимости от направления обшивки.

При вертикальной обшивке, когда стена облицовывается цельными элементами на всю высоту, рейки каркаса монтируются на стену только горизонтально с равномерным интервалом. При использовании вагонки интервал между рейками должен быть примерно 0,5м, для крупных панелей его можно увеличить, а при употреблении мелких или различных по размеру элементов каркас придется подгонять точно под их габариты. При диагональной укладке шпунтованных досок каркас тоже представляет собой раму с горизонтально расположенными брусками. Для крепления досок «в елочку» устраивают каркас в виде рамы с вертикальными брусками в качестве опор под стыками досок. Такой же каркас с вертикальными брусками потребуется и при горизонтальной обшивке.

В любом случае требуется обеспечить вентиляцию между слоем обшивки и стеной. Особенно важно это для помещений с повышенной влажностью. Летом, когда стена нагревается, теплый воздух будет подниматься вверх, засасывая холодный воздух с пола и охлаждая стену и обшивку. Зимой же произойдет обратный процесс: холодный воздух будет опускаться вниз, вовлекая скапливающийся под потолком теплый воздух и нагревая им стену и облицовку. Но горизонтальные планки каркаса будут препятствовать циркуляции воздуха. Чтобы этого избежать, есть несколько несложных способов. Можно проделать сквозные пазы в планках обрешетки на половину их толщины (рис. 66, a). Пазы должны располагаться в шахматном порядке, чтобы потоки воздуха захватывали все пространство за обшивкой. В другом случае вентиляцию обеспечивают использованием коротких планок, прикрепленных в определенном порядке (рис. 66, б). Меньше всего препятствий для воздуха создает двойной каркас (рис. 66, в). Особенно эффективен он во влажных помещениях — ванной комнате и кухне, где его и следует использовать. Вдоль вертикальных стоек, прибитых к стене, воздух свободно перемещается, а панели вертикальной обшивки монтируются на горизонтальных рейках, прикрепленных к стойкам внахлест. Крайние планки обрешетки не прибивают вплотную к плинтусу и потолку, а монтируют на небольшом расстоянии от них, то есть несколько выше нижней кромки обшивки и ниже верхней кромки, чтобы воздух мог циркулировать свободно.

Для горизонтальной обшивки все это не обязательно, поскольку вертикальные стойки и так обеспечивают вентиляцию (рис. 66, г). Здесь при установке стоек главное — обеспечить такой интервал, чтобы стыки вагонки или панелей проходили по центру реек каркаса.

Каркас для обшивки потолка не отличается от стенного. Это должна быть прочная и надежная несущая конструкция из брусов или реек, крепящаяся шурупами с дюбелями к потолку поперек направления укладки панелей или досок. Важно, чтобы интервал между рейками не превышал 60см, а края панелей приходились на рейки обрешетки и крепились к ним. Стыки торцевых соединений панелей или досок должны приходиться на центр брусков каркаса. Здесь также важно создать условия для вентилирования пространства между потолком и обшивкой, что достигается любым из вышеописанных способов.

Для изготовления обрешетки можно использовать обструганные или необструганные планки из сосны или ели сечением от 24 х 48 до 40 х 60мм. Широкие же доски или полоски ДСП рекомендуется использовать в том случае, если было решено крепить вагонку «в елочку», соединяя элементы под углом. Можно и в этом случае использовать тонкие планки, но тогда обрешетка должна быть более частой, а в отдельных ячейках каркаса придется добавлять дополнительные элементы, чтобы надежно закрепить диагональные элементы обшивки.

Создание несущей конструкции начинается со сверления планок обрешетки. Расстояние между отверстиями может колебаться от 50 до 70см. Под головки шурупов сделайте зенковку. Затем, приложив к стене планку и выставив ее по уровню, отметьте длинным керном места сверления на стене. Отверстия в ней сверлят инструментом, который соответствует материалу стены, — либо простой дрелью с высокопрочным сверлом, либо перфоратором. Вставив в отверстия пластиковые дюбеля, закрепите шурупами планки на стене, еще раз проверив предварительно их горизонтальность или вертикальность с помощью уровня.

Монтаж каркаса при обшивке стен и потолков производится одинаково. Самое главное, чтобы он был точно выставлен в плоскости. А помочь этому может обыкновенная ровная доска в качестве правила. Прикладывая ровную ее сторону к двум удаленным рейкам обрешетки, вы всегда можете точно установить рейки, лежащие между ними в одной плоскости. Туго натянутый шнур тоже прекрасно справится с этой задачей. Точное выставление каждого участка рейки и всей обрешетки в целом можно обеспечить с помощью деревянных или пластиковых клиньев, забивая их между стеной или перекрытием и планками. Деревянные легко изготавливаются вручную, а пластиковые, причем самых разных размеров, имеются в продаже.

Работу можно ускорить, используя не обычные шурупы, а специальные, позволяющие сохранять определенную дистанцию между стеной и планкой. Самый простой тип таких шурупов — уравнивающий. Два отдельно нанесенных на них резьбовых хода жестко крепят планку на расстоянии от стены. Существуют и шурупы с юстировкой, оснащенные дополнительной поворотно-зажимной втулкой, которая при повороте меняет расстояние от планки до стены. Правда, покупка такого крепежа обойдется существенно дороже клиньев.

Начинать обшивку шпунтованными досками или панелями можно только после того, как монтаж обрешетки окончен, а планки выровнены с помощью клиньев.

Подоснова для сруба

Крепить облицовку, будь то вагонка, панели, фанера или пробка, непосредственно к рубленым стенам опасно. Даже клееный брус может уменьшиться на величину до 2% высоты, а рубленое бревно и пиленый брус и того больше — 7—10%. Поэтому сначала следует сделать подконструкцию, задача которой — обезопасить облицовку от процессов, связанных с усадкой здания. Создать подоснову можно двумя путями: использовать скользящий крепеж или смонтировать независимое основание. Второй вариант здесь не рассматривается, так как фактически представляет собой возведение капитальной стены рядом с рубленой и облицовку именно второй — кирпичной.

Для скользящего крепежа применяют деревянные или металлические элементы. В первом случае делают обрешетку из деревянных брусков, прикручивая их прямо к стене. Но вместо отверстий под шурупы в брусках прорезают вертикальные пазы длиной 1—2см, по которым скользит крепеж. Чтобы саморезы двигались свободно, их не затягивают до конца. В итоге подоснова плавно следует за усадкой дома, а финишная отделка остается на месте. Металлические скользящие крепления тоже бывают двух типов: П-образные профили и «крабы». Первые имеют вертикальные пазы — по ним скользят головки шурупов, как и в деревянных рейках. Вторые (элементы из систем для монтажа гипсокартона) жестко фиксируются на стене и служат для свободного крепления металлических профилей, чтобы те могли перемещаться под воздействием усадочных процессов.

При отделке помещения обоями, пробкой или штукатуркой на брусках или профилях монтируется основа из влагостойкой фанеры, цементно-стружечных плит, гипсокартона или гипсоволокна. В любом случае между верхним краем отделки и потолком следует обязательно оставить компенсационный зазор 4—5см, который потом закрывают, к примеру, декоративным фризом.

Монтаж вагонки

На первом этапе работ нужно обмерить стены и раскроить требуемое количество материала. При наиболее распространенной вертикальной обшивке стен количество отходов, образующихся при обрезке досок, минимально. Если стены обшивают по диагонали или «в елочку», к чистой площади обшивки нужно добавить еще около 10%. Обрезки досок можно использовать для обшивки скрытых от взгляда участков стен (например, за шкафом).

При распиловке вертикально расположенных досок очень важно выдержать прямые углы, поэтому линии разреза надо размечать с помощью угольника. Пилить ручной пилой необходимо в стусле, предварительно уложив заготовку лицевой стороной вверх. Если же вы решили пользоваться электролобзиком, его нужно заводить с тыльной стороны вагонки и вести снизу (как будто это циркулярная пила), так как зубья полотна лобзика ориентированы в направлении от свободного его конца к зажиму. Такая распиловка не будет рвать лицевую сторону доски, однако все равно потребуется некоторая сноровка и опыт. Можно использовать направляющую для инструмента, установленную точно вдоль намеченной линии и прикрученную струбциной.

Если же решено обшивать стену вагонкой «в елочку», внешние углы отрезают под определенным углом. Это лучше всего делать маятниковой пилой, имеющей угловой лимб, который позволяет выставить любые необходимые углы распила. Такая пила дает чистый, без рваных кромок рез. Но в любом случае, чтобы при распиловке случайно не повредить шип, наденьте на него распиленный вдоль обрезок вагонки с пазом.

Самый простой способ крепления вагонки к несущей конструкции — просто прибить ее к планкам обрешетки маленькими гвоздями. Гвозди вбиваются в нижнюю кромку паза под углом 45° к лицевой плоскости вагонки, а шляпки их закрываются вложенным шипом следующей доски. Чтобы не повредить молотком поверхность обшивки, последние удары необходимо наносить с использованием добойника, лучше — магнитного. Эта часть операции потребует особой аккуратности и внимания.

Вместо мелких гвоздиков используют скобы из тонкой жесткой проволоки, которые забивают с помощью специального пистолета. Острые концы скобы легко пробивают кромку паза и надежно прибивают ее к планке обрешетки. Однако этот способ требует определенных навыков. Надо отрегулировать усилие «выстрела» степлера на большую или меньшую толщину пробиваемой древесины и прижимать степлер к поверхности доски с определенной силой. Скоба при «выстреле» должна не только насквозь прошить нижнюю кромку паза и войти в планку, но и плотно прижать к ней доску. Недостаточное усилие «выстрела» или прижимания не закрепит доску достаточно надежно, а слишком большое может привести к раскалыванию кромки.

Расщепить слоистую древесину могут порой даже самые тонкие гвозди. Поэтому одним из надежных способов крепления, позволяющим к тому же придать стене определенный декор, является крепление вагонки с лицевой стороны шурупами. Но такие шурупы должны быть не простыми, а декоративными — из латуни или инструментальной стали со сферическими или цилиндрическими головками. Эти металлы прекрасно сочетаются с разными фактурами и породами дерева. При открытом способе крепления невозможно скрыть погрешности при разметке или сверлении лицевой стороны вагонки, что требует от исполнителя особой аккуратности во время этих операций. Точность разметки начинается с обрешетки. Сначала нужно определиться, как расположить головки декоративных шурупов — по горизонтальным линиям или же создать из них рисунок. Линейное расположение шурупов предполагает такое же крепление планок несущей обрешетки. Причем особо тщательно придется выставлять именно планки, чтобы и правые, и левые их концы не только находились на одной и той же высоте, но и расстояние между двумя параллельными планками было одинаковым. Теперь надо точно разметить и просверлить отверстия под шурупы. Для этого сбейте две планки или бруска в виде столярного угольника. В одном из его плеч надо просверлить отверстие на таком расстоянии от другого плеча, которое равно расстоянию от края вагонки до точки крепления. Прикладывая этот простейший инструмент к кромке доски, можно легко, точно и быстро сквозь отверстие разметить места под шурупы на всем обшивочном материале. Сверлить отверстия лучше сразу по месту, наложив вагонку на каркас. Чтобы не врезаться в стену после прохождения сверлом планки обрешетки, лучше всего использовать насадку с зенкером, ограничивающую глубину сверления и зенкующую отверстие под головку шурупа.

Для скрытого монтажа лучше всего пользоваться специальными крепежными захватами — кляммерами, имеющими с одной стороны зубцы для удерживания вагонки, а с другой — отверстия под гвозди или шурупы для крепления к обрешетке (рис. 67). Они не могут повредить древесину вагонки и абсолютно не видны с лицевой стороны. Кляммеры изготавливают из тонкой оцинкованной жести и выпускаются различных форм и размеров. Подбирают их с учетом толщины досок вагонки, выбранной для облицовки, и имеющихся в них пазов. Зубцы вставляются в паз вагонки на уровне проложенной планки обрешетки и прибиваются к последней гвоздями или прикручиваются мелкими шурупами. Затем в паз вставляется шип следующей доски, и захват оказывается невидим. Подобные соединительные элементы есть и для скрытого и разъемного крепления карнизов, имеющих на тыльной стороне соответствующий паз.

Обшивку нужно начинать с левого угла помещения так, чтобы шип вагонки смотрел в угол. Для крепления доски к каркасным планкам лучше использовать гвозди с маленькими или откушенными шляпками, вбивая их через шип и внизу прямо в лицевую сторону вагонки. Угловые гвозди закроются потом доской, установленной на смежной стене, а нижние — плинтусом. После того как доска вагонки уже прихвачена острием гвоздя, оставшийся конец забивается с помощью добойника — утапливается в доске.

Остальные шпунтованные доски последовательно присоединяются шипами в пазы. Чтобы следующую доску плотно подогнать к предыдущей, по ней можно постучать молотком. Но делать это нужно через прокладку, которая защитит кромки вагонки от повреждений и равномерно распределит по ее длине ударную нагрузку (рис. 68, а). В качестве прокладки можно взять вторую часть распиленного вдоль обрезка доски — с шипом. Вставьте в свободный паз последней доски шип прокладки и используйте ее как добойник, устраняя зазоры между досками. Сильно бить не стоит, чтобы не расколоть доску или не повредить ее шип. Сплотив доски, приступайте к креплению. Чтобы все доски располагались на одной высоте над полом, необходимо снизу закрепить в качестве ограничителя полоску ДСП или брусок. Доски при монтаже устанавливайте на эту ограничительную планку; после завершения работ ее можно будет удалить.

При диагональном рисунке обшивать стену начинают с полноразмерной доски, укладываемой от угла по всей ширине секции. Доски располагают гребнем вниз. Если обшивку вести «в елочку», вдоль линии стыка вершин для их упора и крепления в каркасе устанавливают вспомогательный брусок.

Заранее — еще на этапе создания обрешетки — необходимо определить, каким образом будут стыковаться стены с потолком. Обычно зазор закрывают гладкой доской с обработанными кромками или карнизом. В первом случае верхний элемент обрешетки делают из окрашенной в темный цвет доски. Ее прибивают по всему периметру таким образом, чтобы она выступала на 2см между потолком и концом обшивки (рис. 68, е). Это выглядит весьма элегантно.

Использование карниза также дает прекрасный эффект. В этом случае нет необходимости тщательно обрабатывать конец каждой доски, потому что карниз достаточно широк и скрывает все огрехи. Желательно, чтобы длина карниза была равна длине стены. Чтобы стыки карнизов были незаметными, в углах их аккуратно отпиливают «на ус».

Чтобы выдержать ровный декоративный вертикальный шов наружного угла, у смежных угловых досок под прямым углом срезают гребень и, соответственно, стенки, образующие паз, чтобы соединить доски встык. Поверх можно прикрепить угловой нащельник, у которого полки шире, чем толщина вагонки (рис. 68, б). Еще лучше угловое соединение выполнить «на ус», но для этого нужны хорошие столярные навыки и высокая точность при подрезке досок под углом 45°. Не менее красивым будет наружный угол, оформленный с помощью вставки — четырехгранного бруска, как показано на рис. 68, в.

При облицовке внутреннего угла последнюю доску обшивки одной стены можно точно раскроить по ширине и, вставив наискось в паз предыдущей доски, прижать к стене. После этого ее прибивают, отступая 5мм от правого края. Эти гвозди скроет угловая доска смежной стены, для которой сначала крепят к обрешетке начальный кляммер, на который и надвигают эту первую доску (рис. 68, з). Аналогично выполняют и угловое соединение при горизонтальной обшивке. Сопрягаемые торцы досок можно запилить «на ус» или оставить ровными. Можно поступить и по-другому. Последнюю доску обшивки одной стены гладко строгают и скрепляют шурупами с расположенной под углом 90° первой доской обшивки смежной стены. У этой доски предварительно отпиливают гребень. Затем получившийся уголок вставляют гребнем в паз предпоследней доски (рис. 68, ж). Если между досками образовалась щель, внутренний угол тоже можно укрыть профильной планкой с галтелью, планкой треугольного сечения или штапиком.

В целом обшивка ровной и сплошной стены не доставляет особых проблем. Немного сложнее работы вокруг дверных и оконных проемов. Обрешетка и прикрепленная к ней вагонка обычно имеют значительную толщину и выступают над дверной или оконной коробкой. Такой уступ или просвет между вагонкой и коробкой укрывают нащельником. Например, его можно заделать точно подогнанной узкой планкой, закреплен ной так, чтобы ее пласть была заподлицо с откосом проема (рис. 68, г) или внешней фигурной накладки. При этом открытые рейки обрешетки у проемов следует устанавливать особенно точно. В досках обшивки у краев подоконника под него, возможно, потребуется сделать вырезы (рис. 68, д). Доски, укладываемые над коробкой, выравнивают снизу, а под коробкой — сверху. Каждую доску раскраивают по длине отдельно. Подоконник потом укрывают профильной планкой.

Чтобы обшивка смотрелась гармонично, примыкающие с обеих сторон к откосам окна или дверной раме доски или панели должны быть одинаковыми по ширине и желательно целыми. Наиболее простое решение — начинать обшивку стен с проемов, а в середине простенка или в углу подогнать одну или несколько досок по ширине.

Вагонку чаще всего обрезают со стороны шпунта, оставляя гребень для соединения со шпунтом соседней доски. Ширина обрезанной доски должна быть одинаковой по всей ее длине, а кромку необходимо обработать так, чтобы доска не выделялась на фоне всей обшивки. В большинстве случаев кромку слегка скашивают рубанком. Назначение такой доски — заполнять промежуток между двумя полноформатными досками. Небольшие отклонения досок от вертикали можно компенсировать за счет разной глубины вхождения гребня в шпунт в нижней или верхней части доски.

В местах установки розеток и выключателей к стене крепят по две дополнительные рейки, а в досках обшивки под них сверлом-коронкой вырезают большие круглые отверстия (рис. 68, и). Аналогично поступают и с обшивкой потолка при установке светильников.

Монтаж панелей

Монтаж панелей мало отличается от монтажа вагонки. При укладке первых панелей тоже используют начальные кляммеры или фиксируют панели гвоздями со сплющенными маленькими шляпками, которые потом укрывают карнизами или раскладками. Далее элементы обшивки крепят шовными кляммерами, входящими в пазы двух соседних панелей. Эти кляммеры укрывают вставными соединительными рейками. Ширина шва между панелями определяется расстоянием между лапками крепежных скоб. При необходимости их можно подбить молотком через деревянный брусок. От этого расстояния зависит и ширина вкладных реек.

Элементы обшивки следует соединять так, чтобы панели располагались параллельно одна другой. Их взаимную параллельность необходимо постоянно проверять уровнем.

На каждую панель приходится до 4 кляммеров. При стыковке элементов по торцовым кромкам тоже используют шовные кляммеры (1—2 штуки на каждый стык в зависимости от ширины панелей). Кроме одинарных бывают и двойные шовные кляммеры (рис. 67, a), которые могут держать одновременно две панели, что уменьшает объем монтажных работ.

Панели, как и доски, можно легко разрезать лобзиком или дисковой пилой; делать это следует так, чтобы не испортить фанеровку.

Обшивка обрезной доской

Обрезные доски для внутренней обшивки сейчас применяют редко, в основном в подсобных и хозяйственных помещениях, нежилых чердаках, непритязательных садовых или охотничьих домиках. Как декоративный материал они значительно уступают шпунтованной облицовочной доске и панелям, хотя хороший мастер и с ними может творить чудеса.

Как и вагонку, доски можно располагать вертикально, горизонтально, по диагонали, елочкой. На ровные деревянные стены, например каркасные или дощатые, доски обшивки можно прибивать непосредственно, без подготовки поверхности стены. Ряды гвоздей должны быть ровными, расстояние между гвоздями — 60—70см.

К каменным стенам предварительно с помощью дюбелей крепят бруски, к которым и прибивают доски обшивки. Если каменная стена была оштукатурена, то надо сбить слой старой штукатурки и очистить кирпичи от остатков застывшего раствора. Затем стену желательно покрыть грунтовочным антисептическим составом на основе эмульсии ПВА.

Для обрешетки желательно использовать бруски, также обработанные антисептическим составом. Это позволит обшивке сохраниться в хорошем состоянии довольно долго.

Если обшивка опорная — примерно до половины высоты помещения, достаточно трех брусков. Нижний надо прикрепить у пола, а верхний — чуть ниже верхнего конца доски обшивки. Нижний край доски обшивки должен отступать от пола на 20—30мм. Позже этот зазор будет закрыт плинтусом. Если стена неровная, бруски придется подогнать клиньями, чтобы их внешние кромки лежали в одной плоскости.

Заканчивают обшивку креплением плинтуса и планки-карниза, скрывающей верхние торцы досок обшивки. Затем обшивку грунтуют и покрывают светлым прозрачным лаком или красят.

Вместо покраски доски деревянной обшивки можно обжечь паяльной лампой. При обработке поверхности древесины огнем часть ее выгорает быстрее (в основном летняя часть годичного кольца), придавая рисунку древесины своеобразие. Пламя паяльной лампы должно быть равномерно-лилового цвета, так как в желтом пламени доска может покрыться сажей. В процессе работы пламя паяльной лампы равномерно перемещают вдоль уложенных досок. После этого желательно доски не перепутать и прибить их в том же порядке, в котором они лежали. Обжигать доски, прибитые к стене, категорически запрещается правилами пожарной безопасности.

Далее

Вернуться к оглавлению
http://shuriki.ru/ аккумуляторный гайковерт калибр мастер агк 18 м.

Строим дом своими руками