Паркет считается наиболее элегантным видом деревянного покрытия пола. Штучный паркет состоит из отдельных планок, называемых дощечками или клепками. Их длина составляет 25 — 50, ширина 4 — 8, а толщина около 2см. Планки, как правило, сделаны из массива, реже — из клееной древесины. Края планок имеют торцевые гребни и пазы, позволяющие легко соединять их между собой. В зависимости от оснований они крепятся на водостойких битумных мастиках, специальных клеевых составах или гвоздями. Существуют также планки-ламели с гладкими краями — лампаркет (не путать с ламинатом), которые укладывают встык.

Из планок различной формы и разных сортов древесины можно уложить паркет в виде декоративных узоров. Такого рода паркетные полы веками украшали дворцы и усадьбы, откуда и пошло их название — дворцовый паркет. Сейчас подбором такого материала и его укладкой занимаются специализированные фирмы, и стоит такое удовольствие, как и сотни лет назад, очень дорого. Новинкой являются планки с заводской отделкой в виде тонирования или лазерной инкрустации, из которых можно создать красивую композицию.

Настилка штучного паркета

В давние времена для настилки паркета применяли так называемый рыбий клей и гвозди. В прошлом столетии на смену этим материалам пришла битумная мастика, имевшая невысокую прочность и вредные для здоровья компоненты. В настоящее время для наклеивания паркета и массивной доски применяют специализированные паркетные клеи — на основе искусственных смол, полимерные (силановые), одно- и двухкомпонентные полиуретановые. Такие клеи не содержат воды, обеспечивают прочное соединение и безопасны для здоровья. Более токсичными, хотя и довольно недорогими и удобными в работе, являются эпоксидно-полиуретановые клеи. Дисперсионные клеи без растворителей или на водной основе (в том числе и ПВА) имеют очень ограниченное применение: для необработанного паркета из дуба толщиной до 15мм и пробковой подложки, для приклеивания фанеры на бетонное основание, а также при разведении водой 1:1 — в качестве грунтовки для цементной стяжки. Высокое содержание воды в таких клеях приводит к переувлажнению и короблению паркетных клепок.

Настилка на клеящие составы выполняется по чистому, сухому, ровному и без трещин бетонному основанию или по подоснове из водостойкой фанеры, жестко прикрепленной к основанию через слой гидроизоляции. В первом случае бетонная стяжка покрывается клеевым праймером, который повышает адгезионные свойства и создает первый слой парогидроизоляции. Поверхность стяжки должна соответствовать требованиям СНиП: влажность не более 5%, уклон не более 0,2%, просветы на двухметровой рейке не более 2мм. Но все же паркет лучше крепить к подоснове. Водостойкую фанеру толщиной 10 — 18мм нарезают квадратами 50 х 50 или 75 х 75см. Эти квадраты укладывают вразбежку (со смещением швов). Промежутки между ними делают около 4мм. После этого их крепят к стяжке саморезами или пристреливают дюбель-гвоздями. Обычно на 1м2 пола приходится от 18 до 36 креплений.

Максимально насыщенный «пирог» для укладки паркета или массивной доски выглядит так: перекрытие, гидроизоляция (выводится за края «пирога» и заворачивается на стены), цементная стяжка, грунтовка под шпаклевку, саморастекающаяся шпаклевка, влагостойкая фанера, закрепленная саморезами к стяжке, грунтовка под клей, паркетный клей, паркет, шпаклевка под лак, лак-грунтовка и лак в 3 — 4 слоя. Если пол настилают по лагам, фанерная подоснова изготовляется аналогичным образом и крепится к лагам саморезами тоже с зазорами между квадратами. Необходимость в гидроизоляции здесь отсутствует.

Паркетные работы производят при температуре 18 — 25°С и влажности 40 — 60%. Пачки с материалом распаковывают непосредственно перед укладкой.

Чаще всего настилку пола производят «в елочку», т. е. когда паркетные планки соединяют между собой под углом 90°, причем торец одной планки упирается в край долевой кромки соседней планки. При этом с одной наружной стороны угла планки расположен паз, а с другой — гребень. «Елочку» укладывают по длине помещения по направлению от двери к окну. При таком наборе покрытие хорошо смотрится, выявляется естественная текстура древесины.

Можно выкладывать паркет и несложным орнаментом, принцип укладки которого такой же, как и для обычной «елочки» (рис. 82, а). Профессиональные паркетчики применяют и другие приемы настилки, создавая красивые мозаичные покрытия, но такие сложные работы требуют специальных навыков и больших затрат труда.

«Елочку» можно настилать с фризом или без него. Фриз может, в свою очередь, иметь окантовку (линейку) из паркетных планок со стесанным гребнем (см. рис. 82) или быть неокантованным.

В любом случае вначале необходимо произвести разбивку рядов покрытия. При настилке штучного паркета «в елочку» с фризом ряды рассчитывают так, чтобы между фризами по ширине помещения уложилось целое число планок. Если этого сделать нельзя, планки располагают таким образом, чтобы отрезанные с одной стороны концы планок заполнили недостающие с другой стороны. Это позволит исключить отходы. Иногда можно так изменить ширину фриза, чтобы планки паркета размещались без отходов, например добавить или убрать линейку, а также использовать зазор между торцами фризовых планок и плоскостью стены, закрываемый впоследствии плинтусом. Но полностью убирать зазор нельзя — 15 — 20 мм нужно для предотвращения выпучивания клепок при изменении влажности. Основание или пол подметают и расчерчивают в соответствии с расчетом, отмечая края каждого ряда и границы фриза.

Сделав разбивку рядов паркета по ширине комнаты, начинают наклеивание маячной «елочки» — первых двух рядов планок. Располагать ее лучше не по центру комнаты, а у длинной стены, противоположной входу в помещение, чтобы можно было подносить материалы и инструмент к месту укладки, не нарушая уложенный паркет. При этом торцовый и продольный гребни клепок должны быть обращены к ближайшим стенам. Правши начинают работу с того угла помещения, при котором стена находилась бы слева; это позволяет паркетчику работать правой рукой, причем работу надо вести по часовой стрелке. Левши поступают наоборот.

По нанесенным для первого ряда меткам вбивают гвозди, шляпки которых должны выступать над укладываемыми планками на 3 — 4мм, и по вбитым гвоздям туго натягивают тонкий крепкий шнур или рыболовную леску. Планки укладывают по натянутому шнуру под прямым углом друг к другу и как можно плотнее. Даже небольшой перекос приведет к искривлению рисунка и появлению щелей между паркетными планками. Укладывают «елочку» так, чтобы под шнуром находился правый ряд планок, а углы левого ряда только касались шнура. Если маячная «елочка» выложена вблизи стены, то следующий ряд паркета кладут между стеной и «елочкой»; при настилке маячной «елочки» в центре комнаты ряды укладывают попеременно — сначала с одной стороны «елочки», затем с другой по всей площади пола. После укладки одного ряда укладывают другой ряд планок, передвигаясь в обратном направлении (рис. 82, г).

Клей равномерно распределяется по поверхности основания шпателем. Если поверхность отличается высокой поглощающей способностью, ее нужно обработать в соответствии с рекомендациями производителя клея. Кроме того, клей, содержащий воду, может вызвать коробление тонкого деревянного (фанерного) основания. Поэтому необходимо строго соблюдать инструкции производителей клея. Не следует сразу покрывать клеем большую площадь, чтобы он не начал подсыхать к тому времени, когда в том месте будет уложена очередная клепка.

При настилке паркетчик стоит на одном колене и работает лицом по ходу настилки. Между собой клепки соединяют в шпунт и тщательно сплачивают ударами молотка со скошенным обушком сначала по продольной кромке, а потом по торцевой, используя брусок-прокладку, чтобы не повредить пазы. Во время работы ни молоток, ни брусок-прокладка не должны соприкасаться с клеем.

Однако просто уложить паркет на клей недостаточно. Сразу после укладки и сплачивания каждую клепку нужно прижать к основанию с усилием, чтобы выдавить лишний клей и обеспечить длительное и равномерное прилегание покрытия в течение всего времени, пока паркет будет стабилизироваться. Для этого часто используют мешки с песком, но это не очень удобно и не всегда дает должный результат. Обойтись одним лишь клеем можно лишь при очень дорогом и гарантированно качественном клеевом составе и в случае необходимости работы прямо по бетону. В остальных случаях высокое качество укладки можно обеспечить, только пришивая дополнительно планки к основанию гвоздями диаметром 1,6 — 1,8мм длиной 40мм. В каждую планку забивают по одному гвоздю в торцовый паз и по два-три — в продольный. Три гвоздя забивают в пазы планок длиной более 300 мм. Гвоздь ставят в паз наклонно, под углом примерно 45°, и первым ударом молотка наживляют его в нужном положении (рис. 83). Затем сильным ударом загоняют его до шляпки. Шляпки утапливают с помощью добойника. В лампаркет гвозди вбивают по ребру. При укладке крайнего ряда планок у фриза гвозди забивают только в продольные кромки планок, так как торцевые углы планок будут обрезаться для плотного примыкания к фризу.

Закончив покрытие основной поверхности пола, отбивают линию обреза краев «елочки» шнуром, который натягивают на расстоянии от стены, равном ширине фриза плюс зазор 15 — 20мм (рис. 82, поз. 5). Клепки обрезают электропилой вдоль шнура так, чтобы диск пилы не повредил черновой пол. Для этого на пилу устанавливают ограничитель, а вдоль линии обреза укладывают и временно закрепляют направляющие рейки. Затем обрезают торцы ранее уложенных «в елочку» паркетных планок, убирают обрезки и снимают направляющую рейку.

Чтобы заполнить зазоры у торцевых стен, из паркетных планок набирают квадрат, расчерчивают его по диагонали, разрезают и полученными треугольниками заполняют зазоры. Поскольку под самой стеной, а также в узких местах, под батареями и т. п. забить гвозди очень сложно или вообще невозможно, там можно обойтись одним только клеем.

При настилке паркета без фризов предварительную разбивку делают по тому же принципу. Ряды паркетных клепок на полу в этом случае размещают не между линиями фризов, а непосредственно между стенами комнаты. При разбивке необходимо стремиться к тому, чтобы между стенами уложилось целое количество рядов, без обрезки их у стен. Если это невозможно, поступают так, как описано выше. А чтобы не обрезать вдоль линии стен уголки, можно потом будет установить широкий плинтус.

После того как паркет уложен, делают перерыв на 5 — 7 дней. Это нужно для полного затвердения клея и стабилизации поверхности пола. Только после этого паркет можно шлифовать и лакировать.

Настилка модульного паркета

Модульный, или наборной, паркет представляет собой небольшие планки, фабрично сплоченные в отдельные модули, которые для простоты транспортировки и укладки наклеиваются на бумагу или сетку, удаляемую после монтажа. Планки бывают различных размеров: длиной от 120 до 160 и толщиной от 8 до 22мм. Паркетный модуль обычно имеет длину 640 и ширину 320мм. Такой паркет может быть уложенным в довольно сложные узоры или многоцветным. Интересный эффект получается при соединении в одном рисунке различных пород древесины. Модульный паркет просто и быстро укладывать. Но он довольно тонкий, и в отличие от обычного паркета его нельзя слишком часто циклевать.

Модули монтируют как на бетон или цементную стяжку, так и на подоснову из фанеры или ДСП по лагам. Крепят их с помощью паркетного клея, укладывая бумагой или сеткой кверху. Работу начинают с натягивания двух шнуров перпендикулярно друг другу. Первые модули кладут вдоль шнуров, начиная с угла. Первый модуль следующего ряда кладут в угол между двумя уже уложенными рядами, снова выкладывают перпендикулярные ряды и т. д.

Наклеенные модули должны плотно прилегать друг к другу и быть в одной плоскости. Через 3 — 5 сут после окончания настилки с паркета снимают бумагу, предварительно слегка ее увлажнив водой. Выравнивают пол циклеванием или шлифовкой.

Настилка массивной паркетной доски

Массивная паркетная доска отличается от штучного массивного паркета большими размерами и, следовательно, более простой укладкой. Ее изготавливают в основном из цельной древесины, но есть и доски из клееной древесины. Длина досок, как правило, составляет 0,5 — 3м, ширина 80 — 200мм, а толщина — 14 — 30мм. Их ребра могут быть гладкими или приспособленными для соединения типа паз—гребень, что облегчает укладку паркета и гарантирует ее плотность. На нижней стороне досок обычно имеются продольные канавки, улучшающие вентиляцию напольного покрытия и снижающие возможность деформации покрытия.

Доски можно укладывать непосредственно на бетонную основу, цементную или гипсовую стяжку или деревянные лаги. В первом случае доски можно приклеить. Но следует учесть важный момент: впитывая и отдавая влагу, дерево деформируется, что приводит к появлению щелей и скрипов в полу. У массивных досок за счет больших размеров эта деформация сильнее, чем у паркета. Поэтому для их защиты от влаги следует обеспечить минимальную влажность основания. Эффективнее всего под стяжкой устраивать слой гидроизоляции, которую укладывают на перекрытие и края которой заводят на стену. Для создания гидроизоляции поверх стяжки применяют, как правило, водосдерживающую клеевую мастику или грунтовку, нанося ее в 1 — 2 слоя. Иногда применяют полиэтиленовую, армированную полипропиленовую или фольгированную пленку. В таких случаях подосновой для массивной доски служит влагостойкая фанера толщиной 3/4 толщины доски, укладываемая по тем же правилам, что и для штучного паркета.

Лаги устанавливают на слой гидроизоляции с таким шагом, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались. Лаги должны быть максимально точно выставлены по уровню. Из-за больших размеров массивной доски рекомендуется поверх лаг устраивать фанерный настил, к которому крепят доски. В таком случае шаг составляет 300мм при общей толщине фанерного настила и дощатого пола 50мм. При укладке покрытия непосредственно на лаги для обеспечения необходимой прочности пола придется устанавливать лаги с меньшим шагом, и экономия на фанере обернется затратами на дополнительные бруски для лаг. Кроме того, доски при подобной укладке закреплены менее надежно (лишь в местах контакта с лагами), а значит, есть риск появления заметных щелей в полу. Но в помещениях с повышенной влажностью такое решение оправданно. В этом случае между досками оставляют небольшие зазоры, через которые вода проникает на керамическую плитку или гидроизоляционный слой, расположенный под напольным покрытием, откуда отводится в канализацию.

К лагам или подоснове массивная доска крепится клеем и небольшими гвоздями, которые забивают в желобок паза на боковом ребре. Поскольку широкие и толстые доски подвержены значительной деформации, вместо гвоздей лучше ввинчивать анодированные саморезы через отверстия, просверленные вдоль края по шипу или пазу под углом 40 — 50° с шагом 200 — 600мм. Первая доска кладется гребнем к стене с зазором 10мм, который сверху перекроется плинтусом. Перед тем как закрепить следующую доску, ее плотно притягивают к предыдущей.

Для небольших помещений подбирают доски такой длины, чтобы их не пришлось наращивать с помощью отрезков. Тогда их можно уложить от стены до стены. Если же наращивания не избежать, надо купить доски длиной не более 1/3 длины или ширины помещения. Торцевые соединения досок при такой настилке не должны находиться на одной линии. Как правило, доски в одном ряду соединяются на половине длины доски из соседнего ряда.

Отделка паркетных полов

Строжку паркета выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными на оселке железками. Сначала строгают вдоль клепок шерхебелем, затем рубанком. Снимать нужно не очень толстую стружку. Чтобы было легче строгать, паркет иногда протирают мокрой тряпкой. Увлажненная древесина становится мягче, легче строгается, но чистота строгания хуже, чем в сухом виде.

Шлифовка пола производится с помощью шлифовальных машин. Если укладывается паркет высокого качества, шлифовка должна быть проведена на глубину порядка 0,3 — 0,5мм. При отсутствии такой возможности паркет циклюют вручную. Циклю держат двумя руками, приставляют к паркету и с нажимом тянут, снимая стружку. Если древесина начинает задираться, циклюют с другого конца планки, стружку сметают. При циклевании влажного паркета на нем часто остается много ворса, который снимают повторным циклеванием уже по сухому паркету. Цикля для этого тщательно затачивается и направляется.

После шлифовки или циклевания полы грунтуют и покрывают лаком. Иногда, чтобы лучше выявить фактуру древесины и придать ей нужную окраску, паркет покрывается специальными морилками. Можно также использовать тонирующие грунтовки и матовые, полуматовые и глянцевые лаки с отвердителями, одно- и многокомпонентные, лаки на водной основе, акриловые, полиуретановые. Лак можно наносить на пол как традиционными методами, так и с использованием новейших технологий, например с помощью установки высокого давления для безвоздушного нанесения лака.

Если покрыть паркет лаком в несколько слоев, пол будет защищен от механических нагрузок и влаги. Обычно используются покрытия в 2 — 4 слоя. При этом после каждого покрытия производят промежуточную шлифовку. Очень важно дать каждому слою как следует просохнуть и не допускать сквозняков.

Значительно реже стали использоваться мастики на основе воска и специальные масла. Они существенно усложняют уход за паркетом и полностью исключают возможность регулярной замены лака. Мастики для натирки делятся на водорастворимые, которые перед употреблением разбавляют водой, и безводные, например скипидарные. Водорастворимые мастики разводят в горячей воде и тщательно перемешивают. С пола удаляют грязь и пыль, равномерно тонким слоем наносят мастику. Старые дубовые полы покрывают мастикой один раз, новые — два раза. Через 2ч пол натирают. Если водная мастика используется для отделки букового или березового паркета, который от увлажнения коробится, ее делают более густой, а пол натирают через 3 — 4ч после нанесения мастики. Скипидарные мастики продаются готовыми к употреблению. Мастику наносят 2 раза тонким слоем, растирают и после ее высыхания натирают пол.

Настилка ламинированного паркета

Ламинированный паркет за недолгое время существования зарекомендовал себя лучше, чем классический — он меньше подвержен разрушительному действию окружающей среды. Ламинат представляет собой пластины толщиной 6 — 12мм, длиной 100 — 140 и шириной около 20см, которые по краям снабжены шипами и пазами для стыковки друг с другом. Лицевая сторона может иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесины, песка, камня, шахматной клетки и т. п. Основание сделано из плит МДФ или HDF, под которыми лежит подкладка из специально обработанной крафт-бумаги, фиксируя основание и не давая ему вздуваться и коробиться (рис. 84).

Ламинат, в отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком. Он не выгорает на солнце, а любое пятно легко удаляется с помощью ацетона. Ламинат высокого класса (31, 32, 33 и даже 23-го) может без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов (но от длительного увлажнения все-таки может покоробиться).

Ламинат можно стелить на старый пол. Основой могут быть цементная стяжка, ДСП и ДВП, линолеум и т. д., но в любом случае поверхность должна быть идеально ровной. На нее укладывают шумопоглощающую и амортизирующую подложку. В роли подложки обычно выступает пленка из вспененного полиэтилена с фольгой, которая сглаживает небольшие неровности пола (до 1мм/м2), войлок или пробковое покрытие. Покрывать пленкой сразу все помещение не рекомендуется, так как при работе она будет смещаться. Пленку выкладывают последовательно для одного-двух рядов панелей.

Первый ряд панелей ламината выкладывают шпунтом к стене, зафиксировав зазор 8 — 10мм, для чего в зазор между стеной и панелями вводят клинья (рис. 85, a). Зазор необходим, так как после сборки ламинат раздвигается примерно на 8мм. Ряды должны быть ориентированы по свету в направлении окна, чтобы не были заметны швы.

Панели нельзя приклеивать к полу, они скрепляются только по стыкам специальным клеем, который глубоко проникает в волокна, тем самым увеличивая надежность склеивания. Клей выдавливают в торцевой паз первой панели в таком количестве, чтобы он заполнил паз, но не более (рис. 85, б). В заполненный клеем паз вводят торцевой шпунт следующей панели, и так до конца первого ряда. Пазы нужно клеить тщательно, чтобы вода не проникала в щели.

Когда панели первого ряда уложены, нужно дать клею схватиться в течение часа и начинать укладку второго ряда. Следующий ряд укладывают так, чтобы торцы панелей в соседних рядах были смещены относительно друг друга на 30 — 50см. Это необходимо, чтобы оптимально распределить нагрузку на стыкующиеся панели.

Последний ряд укладывают вплотную к стене, шпунты вдавливаются в предыдущий ряд деревянными клиньями (рис. 85, в).

Для упрощения процесса монтажа была разработана система бесклеевого соединения панелей, которая постепенно вытесня ет клеевую. Бесклеевой способ монтажа имеет ряд преимуществ, таких как быстрая установка, возможность начинать монтаж в любом направлении и с любого угла комнаты, возможность многократного использования панелей (такой пол можно перестилать несколько раз, например использовать его при переезде на новую квартиру), готовность пола сразу после укладки (не нужно ждать, когда высохнет клей). При бесклеевом монтаже панели соединяются друг с другом при помощи замка — особой конструкции шипа и паза в панели (рис. 86). Система позволяет прочно и быстро стыковать панели между собой, просто защелкивая их. Соединять панели можно двумя способами — путем поворота или скольжения. При первом монтируемую панель располагают под углом 20 — 30° к уже установленной, при втором панели соединяют в горизонтальной плоскости.

Ламинатные панели выпускаются с обработанными поверхностями и после укладки не требуют дополнительной обработки. Чистить полы из ламината можно веником, щеткой, пылесосом или тряпкой. При сильном загрязнении можно пользоваться влажной, но не мокрой тряпкой. После влажной уборки пол вытирают насухо, тогда ламинат прослужит дольше.

Далее

Вернуться к оглавлению