Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками (рис. 87). Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос.

С помощью циркулярной пилы и ручного фрезера плинтусы можно изготовить своими руками, а стоить это будет намного дешевле. Материал для него — обрезной строганый брусок, ДВП или МДФ толщиной 16 — 24мм, которые раскраивают по длине. Заготовку крепят на верстаке или столе струбцинами. Профиль бруска формируют фрезами с направляющим подшипником — четвертной, скругляющей или другими профильными. При этом форма плинтуса зависит только от воображения столяра. Можно даже отфрезеровать разными фрезами несколько реек и склеить их в единый плинтус очень сложной конфигурации. Обычно плинтусы имеют высоту 50 — 100мм. Простейший вариант — плоская планка толщиной 16мм и более со скругленной в одну сторону верхней гранью. При отсутствии фрезера эту грань можно снять обычным рубанком или полуфуганком.

Очень удобно укладывать в плинтусах различные кабели для аппаратуры, акустических систем, телефона — получается скрытая проводка, к которой есть доступ в любое время. Можно купить пластиковые плинтусы с кабельным каналом. А в самодельном плинтусе канал очень просто сделать самому при помощи дисковой пилы или пазовой фрезой с параллельным упором. Сам канал делают фрезой диаметром 16—18мм и глубиной до половины толщины плинтуса. Паз, по которому провод выходит из плинтуса, делают пазовой фрезой меньшего диаметра (в зависимости от толщины провода). Если использовать циркулярную пилу, то ее диск ставят с небольшим перекосом, тогда паз получится шире. При работе ручной дисковой пилой делают два пропила по краям канала и выбирают паз стамеской. Провода перед установкой плинтуса укладывают в паз и при необходимости закрепляют скотчем.

Установку плинтусов начинают с угла. В том случае, когда плинтусы сходятся на внешних углах, их концы запиливают «на ус», срезая под углом 45°. Точно запилить заготовку «на ус» можно только с помощью столярного стусла. При необходимости торцы сращиваемых плинтусов можно, подогнать при помощи шлифовальной машинки или рашпиля. Для внутренних углов такой способ тоже используется. Но можно один конец плинтуса обрезать под прямым углом и подогнать плотно в угол, а конец смежного плинтуса подогнать к профилю первого. По обрезку размечают профиль и выпиливают его лобзиком. И в том и в другом случае при раскрое плинтуса по длине нужно добавить припуск 5 — 10см для запиливания. А лучше вначале точно подогнать угловое соединение, а уже потом отпиливать лишний кусок с другой стороны: поскольку совершенно прямыми углы квартир бывают редко, подравнивать стыки приходится не раз.

Нередко плинтусы приходится стыковать по длине, особенно если комната большая или плинтусы короткие. Тогда стыки лучше всего скрыть при помощи косых распилов. Для этого сопрягаемые концы плинтусов накладывают один на другой, скрепляют струбцинами или бандажом и распиливают под углом, желательно в стусле. Такие стыки станут почти незаметными.

Если пол не очень ровный, придется плинтус подогнать. Положите его в нужном месте и, проведя карандашом по нижнему краю, обозначьте профиль неровностей. Затем срежьте лишние фрагменты.

Подгонять плинтус приходится и к дверному наличнику. Классический декоративный наличник обычно имеет широкий прямой край, с которым плинтус состыковать легко. Если это не так, его необходимо спилить, чтобы он как можно плотнее прилегал к скошенному краю наличника. Для этого к стене прикладывают угольник и отмечают на верхнем крае плинтуса угол скоса края наличника по отношению к стене. Затем прикладывают угольник к скошенному краю наличника и передвигают плинтус, чтобы отметка оказалась на одной линии со скошенным краем наличника. Теперь можно обозначить место косого распила на плинтусе.

Крепить плинтусы надо только к стене. Если она деревянная, из газо- или пенобетона, то используют гвозди длиной 50 — 75мм с шагом 600 — 700мм и обязательно в местах стыкования. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Для кирпичной и бетонной стен необходимы шурупы и дюбели. По заранее просверленным и раззенкованным отверстиям на стенах ставят метки. Твердосплавным сверлом диаметром 6 — 8мм делают по ним отверстия, в которые вставляют дюбели, и прикрепляют плинтус шурупами. Головки шурупов утапливают и сверху заделывают шпаклевкой. Если же щели между стеной и плинтусом избежать не удалось, заполняем ее акриловой массой. Это делается быстро и просто, и, если плинтусы и стену предстоит красить, той же краской нужно будет выкрасить и соединительный шов.

Плинтусы должны быть плотно прижаты не только к стенам, но и к полу. Для этого проще всего на прислоненный к стене, но еще не прикрепленный плинтус опереть плашмя широкую доску (другой ее конец лежит на полу) и сверху положить тяжелый груз или прижать ногой.

Не менее чем в двух углах каждой комнаты на расстоянии 150 — 200мм от плинтусов устраивают вентиляционные решетки для проветривания междуэтажных перекрытий. Пренебрегать этой вентиляцией не следует — в ее отсутствие полы прослужат гораздо меньше своего нормативного срока. В больших комнатах ставят четыре решетки.

Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3см. С тыльной стороны плинтус должен иметь паз или скос. Кроме того, в нем нужно просверлить отверстия диаметром 10см на расстоянии 500 — 600мм одно от другого (рис. 88).

Если плинтусы изготавливаются из дорогих или экзотических пород древесины (бука, красного дерева, клена, вишни, ятоба, мербау и пр.), их обычно оставляют некрашеными. Плинтусы из сосны или плит окрашивают или лакируют в два слоя. Первый раз — до установки на место, второй — после монтажа. Чтобы не испачкать отремонтированные стены и полы в процессе покраски, между ними и плинтусом удобно вставить широкий шпатель или полоску кровельной стали.

Далее

Вернуться к оглавлению