Согласно правилам, касающимся двухуровневых жилищ, в доме с естественной вентиляцией во всех помещениях на мансарде следует установить вытяжные решетки, причем в каждом — отдельную. Если в дымоходе нет свободных каналов, надо проложить новые. Можно сделать их из стальной или пластиковой трубы и обшить гипсокартонными плитами. Если каналы будут проходить через неотапливаемое пространство под крышей, их следует утеплить, чтобы воздух не охлаждался слишком быстро — это может привести к ослаблению тяги и конденсации водяного пара. Каналы нужно вести вертикально, без изгибов. Их длина от входного отверстия в помещении до выходного отверстия над крышей должна быть не меньше 2м. Также необходимо позаботиться о притоке свежего воздуха снаружи, потому что только тогда отвод отработанного воздуха через вентиляционные решетки будет возможен в принципе. Воздух можно подвести в помещения через вентиляторы в окнах или в стене. Также следует обеспечить возможность свободного перемещения воздуха в направлении вентиляционной решетки в ванной. Устанавливать вентилятор в окне ванной не рекомендуется, так как воздух в этом помещении более влажный, чем в других, и зимой вентилятор будет обмерзать. Поэтому дверь в ванную должна иметь щель или отверстия общей площадью 200см2. Слишком слабую тягу в вентиляционных каналах можно увеличить, установив наверху канала дефлектор, а на входном отверстии в канал — маленький вентилятор. Необходимым условием является и подача достаточного количества воздуха в помещения. Если в доме герметичные стеклопакеты, свежий воздух вовнутрь должен поступать при помощи вентиляторов или через систему микропроветривания окон.

Если под крышей планируется оборудование кухни или ванной, трубы горячего и холодного водоснабжения для них желательно проложить в боковой нише за теплоизоляцией еще до того, как будут обшиты стены, установлены оборудование и мебель. Защитить от воздействия низких температур следует и трубы отопления, и канализационные трубы.

При оборудовании в мансарде кухни следует предусмотреть и вытяжку, проложив вытяжную трубу до внутренней обшивки стен. В месте вывода ее наружу производят специальную разделку изоляции и кровли, исключающую протечки дождевой и талой воды, а также промерзание. Эти работы целесообразно производить совместно с устройством оконных проемов в плоскости крыши.

Обогреть невысокие помещения мансарды обычно легче, чем первый этаж, разумеется, при условии хорошей теплоизоляции стен и перекрытий. Радиаторы отопления лучше размещать в самом холодном месте помещения, то есть на наружной стене, под мансардным окном. Благодаря этому поднимающееся от радиатора тепло будет согревать воздух в месте, где он является самым холодным, а также нагревать холодное стекло. Это позволит избежать конденсации на нем водяного пара. Если будете ставить подоконники (а часто под мансардными окнами их нет), то они не должны плотно прилегать к стене — тогда нагретый радиатором воздух сможет свободно обтекать стекло. Радиатор наиболее эффективно работает тогда, когда расстояние от его нижнего края до пола (и верхнего до подоконника, если он есть) составляет приблизительно 10см. Самые низкие радиаторы имеют высоту 30см, а это означает, что не удастся правильно установить блочный радиатор на коленчатой стенке, высота которой составляет менее 40см. В такой ситуации радиатор можно повесить на внутренней стене, увеличив его мощность примерно на 20% из-за менее благоприятных условий теплообмена.

Принимая решение об обогреве мансарды теплом от камина, следует помнить о том, что систему распределения горячего воздуха (РГВ) будет видно в помещениях. Каналы обогрева имеют диаметр 100 — 250мм и обычно зашиваются гипсокартонными плитами. Чтобы заглушить шум от нагнетаемого ими воздуха (в системах РГВ с вентилятором), их следует дополнительно покрыть слоем изоляции из минеральной ваты. Каналы РГВ относительно легко скрыть — разместить за подвесным потолком, обшивкой из гипсокартонных плит или встроенной мебелью.

Внутренняя отделка

Вначале в мансарде следует устроить черновые полы, уделив особое внимание хорошей звукоизоляции. Лучше всего для этого подойдут плавающие полы. Основой для покрытия будут шпунтованные водостойкие ДСП, ОСП, листы толстой фанеры, которые укладывают на балки перекрытия по звукоизоляционным подкладкам. Между балками пола, как и в стенах, помещают теплоизоляцию. Если перекрытие является часторебристым или монолитным, на нем укладывается слой цементной или гипсовой выравнивающей стяжки, как было описано в соответствующем разделе.

Наклонные стены и потолки мансарды обшивают изнутри гипсокартонными плитами, ДСП или вагонкой. Можно также использовать более стойкие к повреждениям цементно-волокнистые, магнезитовые плиты или водостойкую фанеру. Они не такие гладкие, как гипсокартонные плиты, зато более крепкие. ОСП не имеют цельной фактуры — на не слишком гладкой поверхности видна стружка дерева, уложенная в разных направлениях. Отчетливо заметны также швы между плитами, поэтому их расположение нужно тщательно продумать. Поверхность скосов можно облагородить, покрыв плиты морилкой: хотя фактура попрежнему будет видна, исчезнут отчетливые цветовые контрасты.

При расположении стропил в одной плоскости с шагом 70 — 80см обшивку крепят к ним, в других случаях сооружают обрешетку. Традиционную штукатурку используют редко вследствие высокой трудоемкости этих работ на наклонных поверхностях. Но в любом случае, прежде чем приступать к отделке скосов, надо закончить все мокрые работы и дождаться высыхания основы для пола. После отделки скосов, стен и потолка можно красить и укладывать чистовой пол — ламинат, ковролин, паркет.

Иногда силовую конструкцию стоит сделать украшением интерьера. Для того чтобы стропила были видны хотя бы на 4 — 5см, слой утеплителя вместе с облицовкой, уложенной на участках между стандартными стропилами, не должен быть толще 13 — 15см. Стандартная высота стропил в конструкции односемейного дома составляет 18 — 20см. Поэтому при необходимости более толстого теплоизолирующего слоя придется увеличить сечения стропильных брусьев (элементы высотой до 63см можно подобрать из клееной древесины). Вместо того чтобы менять конструкцию каркаса, можно изменить вид и укладку термической изоляции. Традиционную минеральную вату, укладываемую между стропилами, можно заменить пенополистиролом, который укладывается на стропилах. Такая термоизоляция должна обладать высокой стойкостью к сжатию, потому что она будет подвергаться нагрузке со стороны кровельного покрытия. И наконец, можно получить эффект видимых стропильных элементов, не экспонируя саму конструкцию. Для этого к стропилам в видимых местах крепят дополнительные деревянные элементы — четырехгранные деревянные брусья или коробки, которые их имитируют.

Балки и стропила можно окрасить в любой цвет. Дерево будет смотреться теплым и светлым, если его просто отшлифовать и покрыть бесцветным воском. Цветовой отделкой деревянным конструкциям можно придать различные тона от светлых до бурых или черных.

Правда, видимые элементы конструкции не всегда являются украшением комнаты. Часто виден только фрагмент стропильной балки, который исчезает в стене в случайном месте. В такой ситуации лучше отказаться от демонстрации элементов конструкции и зашить их плоским потолком. Подвесной потолок позволяет привести в порядок систему ската и скрыть распоры и балки. Если стропильные балки проходят настолько низко, что уменьшить высоту помещения до этого уровня невозможно, лучше всего отделать их так, как и поверхность скосов. Оформленные и окрашенные так же, как потолки, они станут менее заметными.

В изящном помещении, красиво увенчанном симметричными скатами, стоит отделать все поверхности скосов. Но если высота помещения непропорциональна его размеру, а наверху видны неравномерно расположенные балки, зашивание более высоких участков плоским потолком является самым удачным решением. Сложные изгибы скатов можно откорректировать при помощи гипсокартонных плит. Порой какие-то поверхности являются доминирующими, потому что отражают конфигурацию крыши, а нарушения и изгибы видны в углах. Тогда стоит отделать скаты в соответствии с главными поверхностями, зашивая уголки, если они практически не используются.

Очень низкие уголки под крышей являются темными и труднодоступными. Можно зашить их, то есть отделить внутренней стенкой высотой не менее 50см. На такой стенке можно повесить радиатор стандартного размера. Впрочем, не всегда стоит зашивать самую низкую часть мансарды. Несмотря на то что эти места трудно использовать, от них есть польза — площадь пола больше, а значит, и помещения кажутся более просторными.

Обустройство мансарды

Не стоит обустраивать мансарды так, как обычные жилые помещения, потому что в этом случае они утрачивают свои преимущества. В мансардах само пространство подсказывает, как правильно расставить в нем мебель (рис. 90).

Светлая ниша люкарны — это идеальное место для письменного стола. Столешница замечательно освещена, вид из окна позволяет расслабиться, а ограничивающие нишу откосы — сосредоточиться. Если рабочее место расположено под скатными окнами, их нижний край должен быть выше письменного стола — чтобы на нем можно было что-нибудь поставить, но не выше 120см над полом — чтобы смотреть в окно сидя.

Там, где скат крыши снижается, можно поставить диван, шезлонг, кресла. В месте, где вы собираетесь проводить время сидя или полулежа, низкий потолок не мешает, а напротив — создает атмосферу уединенности. Таким образом, когда вдоль стен будет расставлена мебель для отдыха и оборудовано рабочее место, практически все низкие зоны под наклонным потолком будут заняты, так что риск задеть за них головой будет весьма небольшим.

В помещении с люкарной кровать можно расположить с противоположной стороны. Находясь под наклонным потолком, как под балдахином, спящие остаются в тени, а утром их приветствуют солнечные лучи из окна. Поставить же кровать под мансардными окнами могут лишь любители ночного отдыха с видом на небо и звезды. Ценой такого удовольствия будет радиатор у изголовья и необходимость использования затемняющих роллет. К тому же небо бывает пасмурным, а солнце часто встает раньше нас.

Унитаз и биде могут быть расположены у наружной стены, если она имеет соответствующую высоту (110см — для напольной сантехники, 130см — для подвесной). Дополнительное пространство над головой обеспечит все тот же дормер.

Надо понимать, что обставлять стандартной купленной мебелью чердак, переделанный в мансарду, — пустая затея. Рационально подогнать ко всем выступам, нишам и углам можно только мебель, изготовленную своими руками, учитывая при этом конкретные условия. Универсальной может быть только конструкция из небольших отдельных элементов, на: пример вышеописанная «перегородка из кубиков». Если скошенные потолки и невысокие стены обшиты вагонкой, то они могут служить для встроенной мебели задней стенкой. С другой стороны, чердачное помещение имеет громадные возможности по обустройству в нем встроенных шкафов. Практически все свободные — не загораживаемые мебелью — стены можно превратить в стенные шкафы, серванты, открытые или застекленные книжные полки в зависимости от потребностей и наличия необходимых материалов.

Под наклонными стенами часто возводят небольшие вертикальные стены в виде каркаса из брусков и досок, прикрепленного к стропилам и перекрытию и обшитого плитами (рис. 91, в). С тыльной стороны их утепляют пенополиуретаном или минераловатными матами. В результате получаются боковые ниши (так называемые мансардные пазухи), которые очень удобно использовать в качестве кладовых или своеобразных встроенных шкафов. Для облицовки может использоваться и типовая комплектная система из ГКЛ или ГВЛ по металлическому каркасу (рис. 91, г). Можно начать монтировать перегородку, отделяющую лестничный марш от основного помещения мансарды, с первой после фронтона стропильной конструкции. В нижние треугольники этой стены устанавливают дверцы, через которые можно проникнуть в полости, образованные скатами крыши и вертикальными стенками мансарды. Правда, доступ лишь с одной стороны не очень удобен, и лучше объем пазух разделить на автономные отсеки, доступ к которым организован с разных сторон, в том числе и из жилого помещения. Тогда каждый такой отсек можно использовать в сугубо конкретных целях, например один приспособить для хранения постельных принадлежностей, в другом — сделать полки для книг или установить телевизор, в третьем — оборудовать шкаф для одежды и т. д. При этом закрывать полученные ниши можно не только распашными или раздвижными дверями, но и реечными шторами, ширмами и т. п.

Если стропила открыты, что придает мансарде рустикальный вид, то такие же черты грубоватой сельской старины должна сохранять и обстановка помещений. Так, для дверок шкафов желательно подобрать соответствующую фурнитуру, а комнатную дверь сделать из цельной древесины. В такой интерьер великолепно впишется дощатый пол.

Наиболее популярным способом использования низких мест под покатой крышей является обустройство в них тайников. Если крыша доходит до самого пола, обустроенные под ней низкие тайники будут труднодоступными. Это означает, что не стоит планировать хранение в них вещей, которые могут понадобиться в любой момент. Под коленчатой стенкой можно поместить шкафчики. Важно, чтобы к ним можно было подойти не наклоняясь. Это зависит от того, какую высоту будет иметь фасад шкафчика, а также от угла наклона крыши. При крутой крыше высота помещения быстро увеличивается по мере отдаления от коленчатой стенки. Например, если угол наклона ската составляет 45°, на уровне вытянутой руки перед фасадом шкафчика высотой 120см может встать человек ростом 150см. Если крыша более плоская, это расстояние будет большим, а значит, лучше, чтобы фасад шкафчиков оказался выше. Если решено устроить полки под скосом, нужно помнить: чем выше будет находиться полка, тем более мелкой она окажется. Самая глубокая полка будет находиться около самого пола: для того чтобы до нее добраться, придется лечь (рис. 91, д). Более удобными являются ящики, потому что они могут быть глубокими и длинными и выдвигаться из-под стены на более удобные для просмотра участки помещения (рис. 91, е). Но из-за прямоугольной формы боковых стенок ящиков пользоваться углами под крышей до конца не получится. Эффективнее установить там ящики на колесиках с более высокими фасадами и треугольными боковыми стенками.

У фронтонных стен можно собрать открытые стеллажи, используя обычные угловые консоли или систему стеллажных шин. Иногда достаточно смонтировать Г-образные полки из двух досок или полос древесных плит. Прежде чем крепить их к стене, необходимо доски соединить друг с другом на шурупах и клею. При размещении на этих полках, например, книг петли крепления к стене будут полностью скрыты.

Антресольный этаж

Для увеличения полезной площади небольших, но достаточно высоких помещений существует еще один простой, но эффективный способ — сооружение антресольного этажа. Если антресоли планируется использовать только для сна или для основного пребывания в положении сидя, то высота потолка над этим полуэтажом должна составлять по крайней мере 160 — 170см. Под ним высота помещения может быть 180 — 200см.

Устройство антресольного этажа отличается простотой соединений элементов и не потребует больших затрат. Основу конструкции составляют брусья сечением 60 x 80мм, из которых выкроены несущие балки, стеновые и поперечная опоры, стойки. Для изготовления ступеней и тетив лестницы подойдут строганые доски толщиной 40 — 50 и шириной 250 — 300мм. Стойки ограждения и перила выкраивают из брусков 40 х 60 или 50 x 80мм. Для настила пола на антресольном этаже можно взять шпунтованные доски толщиной от 30мм и больше.

Опорные брусья закреплены на стенах при помощи дюбелей и шурупов-глухарей. Основанием пола служат несущие балки, уложенные на опорные брусья, которые дополнительно опираются на вертикальные стойки. Чтобы была возможность свободного открывания входной двери стандартных размеров, в зоне входа несущие балки укорочены и связаны с поперечной опорой. Это дает возможность понизить уровень пола антресолей на толщину несущей балки.

Лестница — одномаршевая любой конструкции. Угол ее наклона не должен превышать 50°. При ширине ступени 25см желательная высота проступи — 23 — 25см. Ограждение высотой 90см (для антресолей и лестницы) крепится к стойкам, закрепленным на фасадной балке и тетиве лестницы. Фасадная балка усиленная — из двух брусьев, скрепленных вместе шурупами.

Начинают работу с подготовки эскиза конструкции с привязкой ее элементов к размерам помещения (рис. 92). Определившись с габаритными размерами конструкции (в том числе и с высотой антресолей), можно приступать к раскрою пиломатериалов. Количество опорных балок зависит от сечения и шага между ними. Для брусьев сечением 60 х 80мм шаг следует выбирать в пределах 30 — 45см. Расстояние между стойками может доходить до 1,5 м. Стойки выкраивают с некоторым запасом по длине, чтобы после крепления стеновых опор точно подогнать и опилить по месту.

Основные элементы соединяются встык или внахлест. При желании можно использовать шиповые или врезные соединения, например для поперечной опоры с несущими балками или стоек ограждения с перилами.

Сборку конструкции начинают с разметки положения и крепления стеновых опор. Затем устанавливают стойки и тоже крепят к стене при помощи дюбелей и шурупов-глухарей. Несущие балки к стеновым и поперечным опорам прикручивают длинными шурупами-саморезами по дереву. Направляющее отверстие под саморезы при необходимости рассверливают в балке по диаметру головки шурупа на глубину 20 — 40 мм.

Настилку пола ведут обычным способом поперек опорных брусьев. Доски стягивают клиньями или струбцинами и пришивают к опорным брусьям.

Стойки ограждения крепят к фронтальной балке шурупами, перила прикручивают к стойкам. Лестницу крепят в верхней части к опорной балке, внизу — к полу. В завершение работ под антресолями у глухой стены можно соорудить шкаф для одежды и других необходимых вещей.

Далее

Вернуться к оглавлению

Как заи ти на рабочие зеркала букмекерских контор.