ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ СТОЛЯРА-ОТДЕЛОЧНИКА


Главная
Фундамент
Цоколь
Отмостка
Стены из кирпича и бетона
Стены из дерева
Перегородки
Крыша
Рулонная кровля
Стальная кровля
Кровля из черепицы
Шиферная кровля
Теплоизоляция крыши
Основания для пола
Пол из фрезерованных досок
Линолеумный пол
Пол из керамической плитки
Ковролин
Потолок
Окна
Терраса и веренда

Чтобы овладеть столярным мастерством, недостаточно научиться работать пилой и рубанком. Необходимо уметь точно размечать, определять на глаз пропорции, разбивать поверхности, а самое главное — четко представлять шаги, ведущие к нужному результату. Конечно, тонкостей в работе столяра великое множество, и всякие попытки охватить их полностью без практики бессмысленны. Однако есть десять простых правил, следование которым поможет новичку побыстрее освоить эту прекрасную профессию. Попробуем их сформулировать.

Правило 1: избегайте измерений. Чтобы точно отпилить деталь, гораздо проще разметить ее по месту, нежели пользоваться рулеткой и путаться в цифрах. Рулетка может изгибаться, деформироваться, язычок ленты легко гнется — все это приводит к погрешностям в измерениях. Если все же не удается обойтись без измерительного инструмента, лучше пользоваться жесткой линейкой. Прекрасно подходит для измерения проемов жесткий столярный складной метр с выдвижным удлинителем. С его помощью нетрудно снять нужный размер, а затем перенести его на заготовку. Цифры здесь не понадобятся. А при разметке наличников дверных и оконных проемов, осей гнезд для шипов поручней и в других подобных случаях в качестве разметочного инструмента можно использовать комбинированный угольник или самодельный шаблон.

Опытный мастер всегда знает размеры своих инструментов, которые также могут служить разметочными шаблонами. Например: диаметр карандаша, ширина движка складного метра, толщина угольника и даже габариты спичечного коробка и собственной ладони — все это может с успехом заменить линейку.

Правило 2: избегайте соединений заподлицо. Даже если сноровки хватает для того, чтобы все сделать очень аккуратно и точно, со временем работа может пойти насмарку: древесина усыхает, дом оседает, а между еще недавно хорошо подогнанными элементами отделки образуются щели и зазоры. Именно поэтому опытные столяры стараются избегать соединений, в которых дефекты будут бросаться в глаза.

Например, прибивая наличники на дверную или оконную коробку, следует сделать небольшой отступ элементов отделки от ребер косяков. Дело в том, что даже издалека глаз способен уловить взаимное расхождение плоскостей всего в 1,5мм, что как раз и бывает, когда наличники устанавливают заподлицо с внутренними плоскостями косяков. Сместите элементы отделки на 6 — 10мм, и дефекты останутся незамеченными, замаскируются игрой теней.

В домах старой постройки вы редко увидите наличники, состыкованные «на ус», поскольку при таком соединении резко бросается в глаза разница в толщинах элементов. Обычно вертикальные элементы подходят встык к верхней перемычке, которая, в свою очередь, превышает толщину последних на 10мм и даже более. В таком случае можно не слишком беспокоиться о возможных изменениях ширины элементов, вызванных колебаниями влажности воздуха в помещении. Помимо прочего, толстая верхняя перемычка является своеобразным козырьком, создающим тень на места стыков элементов, благодаря чему небольшие дефекты надежно скрыты от взглядов.

Говоря коротко, рецепт простой — располагайте элементы отделки в разных плоскостях, и работа будет выглядеть аккуратно. Используйте доски разной толщины, стыкуйте элементы уступом — это также поможет скрыть возможные дефекты.

Правило 3: ищите компромисс. Например, вы обшиваете стену вагонкой между отклоняющимися друг от друга поверхностями. Очевидно, что если начать прибивать доски параллельно одному углу, то они будут не параллельны другому. Как в этом случае поступить? Один из способов — немного смещать каждую доску: когда последний ряд дойдет до противоположного угла, это отклонение сведется к нулю. Смещение можно вычислить или разметить. Например, размер стены внизу — 2730мм, а вверху — 2640мм. Разделим меньший размер на рабочую ширину доски: 2640 : 88 = 30. Это и есть число рядов. Теперь разметьте верх и низ стены в соответствии с этим числом и соедините точки меловыми линиями. Таким образом, прибивая доски по разметке, вы равномерно распределите разницу в размерах, что будет практически незаметно для глаза.

Однако такой способ не всегда возможен. Например, если вы укладываете пол из шпунтованных досок, разницу в размерах равномерно распределять нельзя. В этом случае придется разбить величину отклонения на две части.

Предположим, вы настилаете пол, а расстояния между стенами в разных концах комнаты отличаются на 25мм. Распределите эту разницу равномерно на стыки с каждой стеной, то есть по 12,5мм. Такие щели можно легко закрыть молдингом или плинтусом. В противном случае придется отрезать края досок первого и последнего ряда параллельно стенам.

Правило 4: избегайте открытых торцов. Торцы деревянных деталей далеко не всегда украшают отделку. Волокна древесины с торцовой части не только по-другому впитывают красители и пропитки, но и, даже будучи обработанными, иначе отражают свет. Если вы не задались целью подчеркнуть подобные различия, заранее подумайте о том, как это скрыть. Один из вариантов маскировки — установка декоративных деталей на торцы элементов, которые не заканчиваются в углах.

Нередко такой прием используют при отделке подоконников и проступей лестниц. Закройте торцы декоративными накладками, и отделка будет выглядеть более изящно.

Правило 5: от сложного — к простому. Если вы хотите соединить плинтусы «на ус», убедитесь, что стык подогнан аккуратно, и только после этого отпилите другой конец прогона по длине. Такая предосторожность отнюдь не лишняя — в случае неудачного сопряжения вы сможете смело повторить запил, а не хвататься за новую заготовку. И во всех случаях, прежде чем отпилить деталь по длине, подгоните стык деталей.

Правило 6: не делайте лишнюю работу. Не стоит терять время и силы на тщательную подгонку тех соединений, которые будут впоследствии скрыты от глаз. Например, стык стены и пола всегда закрывают плинтусом. Сделать это можно поразному. Если стена немного волнистая, сопряжение поверхностей нередко оформляют, используя несколько профилей различных сечений. Основной стык закрывают массивным молдингом, а более тонкие плинтусы и верхние накладки, в свою очередь, повторяют профили стены и пола, поскольку легко принимают нужную форму.

Правило 7: планируйте последовательность работ. Следует выбирать такую последовательность отделки, при которой требуется минимум точных запилов. Например, устанавливая наличники на дверные и оконные коробки, нужно сделать так, чтобы только последний запил был очень точным. Этого же принципа следует придерживаться и при установке плинтусов и молдингов. Например, если вы правша, то вам будет удобнее обработать правый конец заготовки, нежели левый. Отсюда и последовательность работ: справа налево.

И все же, заканчивая отделку, нередко приходится очень тщательно подгонять последнюю деталь — подрезать «на ус» оба конца прогона. А это непросто даже для опытного мастера. Но даже из такой ситуации есть выход — спланировать установку отделочных профилей так, чтобы устанавливаемая в последнюю очередь деталь оказалась в наименее заметном месте. Наконец, еще один простой и надежный прием — так сориентировать стык элементов, чтобы щели были менее заметны вдоль наиболее вероятных направлений взгляда.

Правило 8: параллельность важнее. Столяру зачастую приходится устранять дефекты плотницких работ. И отделку здесь надо сделать так, чтобы она выглядела красиво. Для этого не столь важно отслеживать вертикальность, горизонтальность и прямоугольность конструктивных элементов, главное — обеспечить параллельность деталей отделки стенам и полу. Не секрет, что расходящиеся линии гораздо сильнее режут глаз, чем небольшие отклонения от вертикали или горизонтали. Но даже если не удается выдержать абсолютную параллельность, сделайте так, чтобы это было менее заметно — распределите погрешность равномерно на возможно большую площадь отделываемой поверхности (не забывайте правило 3).

Исключение составляют двери, которые должны навешиваться вертикально. Если же пол не горизонтален, лучше подрезать полотно двери снизу параллельно настилу, чем оставить сужающийся зазор.

Правило 9: забивая даже гвоздь — не надейся на авось. При отделке дома все имеет значение: конец доски, который вы отпиливаете первым; какая поверхность будет лицевой; где следует забить гвоздь. Даже о разбивке стыков досок пола следует подумать заранее. Ведь малейшие огрехи способны смазать всю работу. Опытный столяр всегда способен разобраться, что в данной ситуации важно, а что нет. Например, если стыки деталей расположены по заранее продуманному рисунку отделки, а не наугад, а гвозди по облицовке забиты ровно «по ниточке», это, как правило, означает, что поработал профессионал.

Правило 10: доводите дело до конца. Доработки занимают немало времени и отнимают много сил. Эта работа достаточно нудная. Поэтому самодеятельный строитель нередко поддается соблазну поскорее переехать в новый дом, чтобы заниматься доделками, будучи уже полновластным хозяином, — мол, все будет под рукой. Через некоторое время мастера захлестывают новые заботы и до мелочей уже нет дела, да и новые проблемы появляются — кое-куда уже не подобраться, а домашние ворчат по поводу дискомфорта, создаваемого нескончаемой стройкой. Совет здесь один — сначала завершите работу и только после этого въезжайте в новый дом.

Вернуться к оглавлению

Вернуться на главную страницу
Домашний комплект laete. . http://nakrytka.com/ для чего нужна накрутка в инстаграм.

Строим дом своими руками